| RSS
Четверг
28.03.2024, 14:20

КИЕВСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРХИДЕЙ

Главная ФотоальбомРегистрация Вход
Вас приветствует Киевский клуб любителей орхидей! Приятного времяпровождения!
        
       
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Агротехника и особенности ухода за орхидеями » Теория и практика. Советы по уходу » Пересадка
Пересадка
ЛюдмилаДата: Вторник, 24.03.2009, 14:43 | Сообщение # 1
ЗЛЮКА-БОБРЮКА
Группа: СВОЙ ЧЕЛОВЕК
Сообщений: 804
Репутация: 11 []
Статус: Никого нет дома
Город: Киев
Награды: 34
Пересадка.

Частота пересадок зависит от условий содержания орхидей. При содержании в комнатных тепличках в условиях постоянной высокой влажности субстрат быстро приходит в негодность - он разлагается, засоляется, это приводит к загниванию и гибели корней. Это часто не отражается на внешнем виде растения - последствия гибели корней проявятся значительно позже. Они приведут к росту слабых новых побегов, отсутствию цветения. Если растение и дальше будет оставаться в таком субстрате, начнется постепенная деградация - появятся многочисленные мелкие, невызревающие, подверженные болезням побеги. Для того, чтобы восстановить нормальный рост и цветение может потребоваться несколько лет.

При открытом содержании субстрат дольше остается в хорошем состоянии. Признаки разложившегося субстрата на основе сосновой коры - потемнение, кора легко рассыпается при сдавливании, она перестает удерживать влагу. При засолении на поверхности субстрата появляется белый налет. Лучший способ избежать всего этого - ежегодная пересадка.

В принципе, пересаживать растения можно в любое время. Главное - не повредить при этом корни, особенно их растущие кончики. По этой причине большинство цветоводов рекомендуют пересаживать растения в самом начале появления новых корней у основания побега. В этом случае вероятность их повреждения значительно меньше. Это касается симподиальных орхидей т.к. у многих моноподиальных корни появляются по всей длине стебля. При пересадке осматривают корни, удаляют отмершие и больные, делят растение.

Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем - поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый "полив волной". Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное - таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.

Лучше время для пересадки цимбидиумов, онцидиумов, дендробиумов и мильтоний - это начало появления молодых новых ростов. Будьте осторожны и не сломайте нежные ростки. Эта стадия развития растения означает его рост. Следует использовать латексные перчатки или мыть руки в промежутках между пересадкой разных растений! Орхидеи могут передавать друг другу вирусы и бактерии, так что соблюдайте чистоту. Это увеличит срок жизни ваших растений.

Методика пересадки:

1.Удалите растение из контейнера. Вам может потребоваться специальный инструмент. Удалите весь субстрат из корней. Делайте это или руками, или отверткой (ножом). Если вы используете инструменты, то предварительно простерилизуйте их на огне.

2. Отделите мертвые или размягченные корни. Будьте осторожны с живыми корнями.

3. Используйте новый контейнер, подобрав его размер таким образом, чтобы все корни касались его краев. В некоторых ситуациях, когда имеется много мертвых корней, возможен переход на меньший контейнер. Это нормально!!!

4. Держите растение в контейнере одной рукой таким образом, чтобы основание растения и место соединения корней находились на уровне верхнего края контейнера.

5. Размеры фракций коры: цимбидиумы, мильтонии, башмачки, дендробиумы, онцидиумы - мелкая фракция коры (можно смешать с 20 % сфагнума для сохранения влажности). Фаленопсисы - средняя фракция коры, ванды - крупная фракция коры. Наполняйте контейнер корой вокруг корней, стараясь, чтобы субстрат равномерно распределился между корнями. Когда контейнер заполнится, слегка утрамбуйте верхний край субстрата большими пальцами или инструментом. Нельзя допускать слишком свободного размещения коры в контейнере, проверьте себя переворачиванием контейнера на бок: кора не должна выпадать. С другой стороны, не уплотняйте кору чрезмерно, иначе вы можете повредить корни.

6. Не забудьте поместить в контейнер этикетку и сменить перчатки перед началом пересадки следующего растения. Если вы используйте контейнер повторно - тщательно вымойте его.

Если Вы видите, что корни нужно перебрать(т.е. проглядываются сухие, неживые, гнилые), то предварительно замочите фаленопсис в теплой водичке, это делается потому, что мокрые корни орхидей гораздо пластичнее сухих, легче будет распутывать. после того как распутаете, подсушите, помните, что корни нужно обрезать подсохшимим, а не мокрыми. обрезанные корни обязательно присыпать корицей или толченым активированным углем. для посадки идеально подойдет субстрат, состоящий 100% из сосновой коры размером 1,5 – 2 см.
Первую неделю не поливать, потом можно слегка опрыскать, подкармливать начать «по листу», опрыскивая поверхность листьев слабым раствором удобрения.

Самый плохой вариант - пересадка осенью или зимой. Обычно она связана с плохим состоянием корневой системы, особенно, у растений приобретенных в это время в магазинах. В этом случае необходима тепличка с подогревом т.к. температура должна быть не ниже 18-20 градусов, иначе не будет активного корнеобразования. Также требуется повышенная влажность и обязательно досвечивание, которое активизирует ростовые процессы. В тепличке опрыскивать растение не надо во избежание попадания воды в пазухи листьев. Лучше мокрой тряпочкой протирать нижнюю поверхность листьев, а транспирация будет небольшая в связи с естественной влажностью в тепличке. В тепличку желательно поместить неглубокую емкость с водой или на дно насыпать, например, керамзит и периодически увлажнять его. Если теплички нет, то можно использовать вместо нее полиэтиленовый пакет, разместив растение в достаточно теплом и освещенном месте. Можно поступить и по другому. Если есть возможность найти мох, то можно в плоском куске пенопласта сделать отверстие больше чем нужно для нижней части стволика, на пенопласт положить влажный, лучше живой, мох (который и дальше периодически должен увлажняться), а на него поместить нижние листья фаленопсиса. На стволик влага попадать не должна!!! И всю эту конструкцию поместить в теплицу или под пакет. Таким образом, сокращается уход, так как активно увлажнять нижнюю часть листьев уже не нужно. Можно дополнительно поместить эту конструкцию свободно плавать в емкость с водой, так чтобы нижняя часть стволика воды не касалась. Предполагается, что фаленопсис почувствует влагу и начнет образовывать корни. Однако сомнительно, что это даст эффект в тепличке при 100% влажности, а для варианта с пакетом или без оного может подойти. Если мха нет, то можно использовать любую мягкую, толстую ткань, край которой касается воды (она всегда будет мокрая). Только раз в неделю ткань надо промыть и ошпарить кипятком, т.к. на тканях быстро гадость всякая заводится. Последние рекомендации можно применить и для стимуляции корнеобразования у деток, образовавшихся на цветоносах.

Сообщение отредактировал Людмила - Четверг, 10.06.2010, 15:23
 
flowerДата: Вторник, 24.03.2009, 14:43 | Сообщение # 2
ЭТО МОЙ ДОМ
Группа: АДМИНИСТРАТОР
Сообщений: 43605
Репутация: 465 []
Статус: Никого нет дома
Город: Киев
Награды: 597
Как часто пересаживать фаленопсис?
Если нет проблем с корнями и субстрат не «разложился» (кора крепкая), взрослые растения можно пересаживать не чаще, чем раз в два-три года.
если же корни выглядят таким образом, то орхидею нужно пересадить в чуть больший вазон и не распутывая корни (сделать перевалку) просто добавить свежей коры.
только запомните! поскольку кора, в которой в данный момент «сидит» ваше растение более влагоемкая, чем новая, поэтому в случае перевалки центр будет просыхать гораздо дольше, так что ориентироваться на просыхание коры по бокам не совсем правильно, если есть конденсат на стенках вазона, задумайтесь, прежде, чем полить
 
flowerДата: Вторник, 24.03.2009, 14:43 | Сообщение # 3
ЭТО МОЙ ДОМ
Группа: АДМИНИСТРАТОР
Сообщений: 43605
Репутация: 465 []
Статус: Никого нет дома
Город: Киев
Награды: 597
Для посадки используют самую разнообразную посуду — керамические и пластмассовые горшки, корзинки, сетки. Красиво выглядят орхидеи, растущие на кусках коры, коряжках, корневищах папоротников (так называемая блок-культура).

Выбор того или иного способа посадки зависит, в первую очередь, от видовой принадлежности растения и от условий, в которых предполагается вести культуру. Во многом это определяется вкусами самого цветовода. Каждый способ посадки орхидей имеет свои достоинства и недостатки.

Посадка в горшки. Цветочные керамические горшки — наиболее распространенная посуда для выращивания декоративных растений, в том числе и орхидей. Основные достоинства глиняных горшков — их дешевизна и доступность. Они хорошо удерживают воду и не очень перегреваются на солнце, так как через стенки постоянно испаряется влага. Однако последнее обстоятельство одновременно становится и недостатком керамической посуды: зимой при содержании растений на подоконнике из-за постоянного испарения воды через стенки горшка температура субстрата в нем сильно снижается, что приводит к переохлаждению корней.

В керамических горшках выращивают большинство видов орхидей, за исключением тех растений, которые развивают цветоносы, проходящие через субстрат, например стангопеи. Чаще всего этот вид посуды используют для растений, нуждающихся для нормального развития в равномерной влажности субстрата в течение всего года, например для башмачков. Хороши горшки и для крупных, быстрорастущих орхидей типа цимбидиумов, для которых необходимы питательные субстраты и постоянное, обильное увлажнение в период роста. В небольших глиняных горшках подращивают деленки и выращивают молодые растения.

Однако корни орхидей присасываются к стенкам керамической посуды, что и является ее главным недостатком. Во избежание этого на внутреннюю поверхность керамического горшка укладывают полиэтиленовую пленку, но в этом случае растение очень легко залить.

Пластмассовые горшки. В последние годы традиционные глиняные горшки в комнатной культуре орхидей все больше и больше вытесняются пластмассовой посудой. Она выглядит гораздо привлекательнее, так как на стенках не образуются потеки солей, осаждающихся в результате испарения воды со стенок горшка. И самое главное — корни растений практически не присасываются к пластмассе и не травмируются при пересадке. Возможное переувлажнение субстрата в пластмассовой посуде легко предотвращают, заранее просверлив в ее дне и стенках несколько отверстий диаметром 5...8 мм.

Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь укладывают хороший дренажный слой высотой не менее 1/2 горшка, чтобы поливная вода не застаивалась в нижних слоях субстрата. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку или гранитный щебень. Известковый щебень применять нельзя, так как он вызывает сильное подщелачивание субстрата. Керамзит в качестве дренажа можно рекомендовать только для низких горшков и плошек, потому что его гранулы очень гигроскопичны и задерживают много воды. В высокой посуде это приводит к быстрому разложению нижних слоев субстрата. Непригодны для дренажа пенопластовая крошка или гранулы. При поливе они всплывают, выталкивая из горшка субстрат вместе с растением. Особенно часто это происходит со свежепосаженными молодыми растениями или делен-ками, у которых нет или мало собственных корней.

Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основания бульб находились на уровне верхнего среза горшка. Затем в горшке размещают растение. Делают это так, чтобы перед молодыми бульбами осталось свободное место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов .

При посадке хрупкие корни орхидей не стараются тщательно расправить. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и остальной объем посуды, но никогда не подпихивают его под растение, так как это почти наверняка приведет к поломке корней. Горшок набивают, добавляя все новые порции субстрата к стенкам, постепенно заполняя все свободное пространство. Уложив субстрат, сверху его прикрывают слоем чистого мха таким образом, чтобы корневище растения осталось на поверхности. Если при посадке корневище и основания бульб сильно заглубить, они загниют, и спасти растение будет очень трудно. Во избежание этого в середине горшка формируют горку из субстрата, на вершине которой и размещают корневище растения.

Такая посадка очень хороша для тепличек, но при содержании орхидей открыто в комнатах создает дополнительные хлопоты по уходу за растениями. В сухом воздухе жилого помещения верхний слой субстрата, образующий горку, быстро пересыхает, что препятствует росту молодых корней. Из-за этого растения приходится чаще поливать, что чревато переувлажнением субстрата в середине кома. Чтобы предотвратить это, верхний слой субстрата между поливами опрыскивают водой из пульверизатора.

Сразу после посадки орхидеи не поливают. Поливы начинают только через 3—5 дней. За это время хотя бы частично успеют подсохнуть обломанные концы корней и другие поврежденные части растения. Если воздух в помещении слишком сух, растения опрыскивают водой 1—2 раза в день.

Посадка орхидей в корзинки. Корзинки — универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей. Главным преимуществом корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого стекания воды при поливе создаются оптимальные условия водно-воздушного режима внутри всего кома субстрата. Орхидеи, выращиваемые в корзинках, развивают прекрасную корневую систему и отлично растут как открыто в комнате, так и в тепличках.

Обычно корзинки приходится делать самим. Это, конечно, трудоемкая работа, но, с другой стороны, каждый цветовод-любитель получает возможность смастерить корзинку, наиболее точно соответствующую его представлениям и вкусам, практически любых размеров и форм. Но самое главное даже не это. Когда орхидеи разрастаются, старая посуда становится для них тесной. Новую, большего размера, не всегда удается сразу подобрать — не иметь же дома запас посуды всех размеров, а изготовление корзинки всегда в ваших руках. Поэтому ни приобретение новых растений, ни экстренная пересадка не застигнут вас врасплох. Полчаса работы — и вы имеете именно ту корзинку, которая сейчас нужна.

 
flowerДата: Вторник, 24.03.2009, 14:43 | Сообщение # 4
ЭТО МОЙ ДОМ
Группа: АДМИНИСТРАТОР
Сообщений: 43605
Репутация: 465 []
Статус: Никого нет дома
Город: Киев
Награды: 597
Прежде чем приступить к изготовлению корзинки, заготавливают необходимые материалы: бруски дерева сечением 1х1 или 1,5х 1,5 см. Лучше использовать дуб, бук или сосну, чья древесина слабо подвержена гниению. Кроме этого, необходима мягкая проволока диаметром 2...3 мм, лучше всего медная. Из инструментов для изготовления корзинки нужны дрель, тиски, ножовка и плоскогубцы.

Сначала размечают материал, отмерив, но не отпиливая отрезки необходимой длины. Затем, отступив 1...1,5 см от края каждого отрезка, просверливают отверстия с таким расчетом, чтобы в них свободно проходила проволока. В каждой будущей заготовке должно быть по одному отверстию с каждой стороны. После этого имеющийся материал распиливают. При распиловке бамбука следует быть очень осторожным и зажимать заготовку в тиски не очень сильно, так как бамбук легко трескается вдоль. Чтобы собрать корзинку, получившиеся заготовки нанизывают на проволоку, крепко стягивают ею всю конструкцию и откусывают лишнюю проволоку.

Если корзинка прямоугольная, дно у нее делают из тех же брусков или бамбука. У круглых корзинок дно плетут из проволоки или используют кусок синтетической сетки, например для фасовки овощей.

Посадка в корзинки несколько отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен такой толстый слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне и боковые щели. По этой же причине при посадке орхидей в корзинки применяют более влагоемкие по сравнению с горшками субстраты. Если растения выращивают открыто в комнате, боковые щели корзинок закладывают мхом, который предупреждает быстрое пересыхание субстрата.

Недостатком корзинок из дерева и бамбука является то, что к ним крепко присасываются корни орхидей. Как бы осторожно ни производилась затем пересадка, часть корней обязательно ломается или обрывается. Во избежание этого многие цветоводы при пересадке просто помещают всю корзинку с растением в новую, большего размера, и обкладывают ее свежим субстратом. Однако выгода от этого приема временная: во-первых, внутри кома образуется зона, содержащая старый, разложившийся субстрат, во-вторых, сильно возрастает размер посуды, и она занимает слишком много места.

Пытаясь предотвратить присасывание корней к корзинке, некоторые любители орхидей покрывают бруски несколькими слоями полиэфирного лака, например паркетного. Это в некоторой степени решает проблему, но усложняет технологию изготовления корзинки и отнимает много времени.

Гораздо проще делать корзинки из непористых синтетических материалов, например из оргстекла, или покупать сетчатые кашпо, выпускаемые промышленностью. Для того чтобы приспособить их для выращивания орхидей, достаточно просверлить или прожечь в их дне несколько отверстий. Такая посуда очень гигиенична, срок ее службы намного выше по сравнению с бамбуковыми или деревянными корзинками. Однако последние смотрятся более естественно, растения в них выглядят привлекательнее, и именно поэтому, несмотря на все преимущества пластмассовой посуды, бамбуковые и деревянные корзинки очень широко используются любителями.

Кроме деревянных, бамбуковых и пластмассовых корзинок, для орхидей применяют корзинки из крупных кусков коры сосны или пробкового дуба. В этом случае сама посуда становится одним из компонентов субстрата, так как корни, присасываясь к коре, извлекают из нее часть необходимых растению питательных веществ. Подобные корзинки являются фактически переходным этапом к блок-культуре.

Блок-культура орхидей. Выращивая орхидеи на блоках из корневищ папоротника или на небольших коряжках, для эпифитов создают условия, близкие к естественным. Растения на блоках выглядят очень красиво, причем не только в период цветения. Бульбы, плотные, кожистые листья, толстые воздушные корни, обвивающие блок и свешивающиеся с него, образуют неповторимую композицию, вызывающую восхищение у каждого, кто хоть один раз видел орхидею, выращенную методом блок-культуры. Так и хочется прямо завтра пересадить все свои растения на блоки и полностью изжить из своей практики громоздкие горшки и корзинки. Однако не надо с этим спешить, потому что при всей своей привлекательности культура орхидей на блоках в комнатных условиях очень трудна. Сложность ее заключается, в первую очередь, в том, что блок очень быстро пересыхает. И зимой, и летом блоки, размещенные в комнате, приходится поливать практически каждый день. Кроме того, растения на блоках большую часть года необходимо дважды, а то и трижды в день опрыскивать водой. Без этого орхидеи на блоках развиваются слабо, растут медленно, приросты получаются мелкими, а нередко и недоразвитыми.

Выход из этого положения один — комнатная тепличка. В ней преимущества блок-культуры и особенно благоприятные условия для развития корней реализуются со всей полнотой, так как высокая относительная влажность воздуха препятствует быстрому пересыханию блока.

Блоки для выращивания орхидей лучше всего делать из корневищ папоротника. Для этого отбирают самые крупные корневища или составляют блок из нескольких кусков. Кроме корневищ папоротника используют крупные куски коры сосны, пробкового дуба или амурского бархата. Сажают орхидеи и на небольшие коряжки. Особенно хороши коряги, остающиеся при сортировке и добыче торфа.

Посадка орхидей на блоки не отличается особой сложностью. Подложив под растение небольшое количество сфагнума и волокнистых корней папоротника, его приматывают к блоку мягкой проволокой или синтетической ниткой. Если блоки предполагается содержать без теплички, перед посадкой их обкладывают мхом и плотно обматывают проволокой. Снаружи их желательно покрыть пальмовым волокном или синтетической сеткой, в которую расфасовывают овощи.

При изготовлении основы блока используют и пластики, например оргстекло или винипласт. На подготовленные куски укладывают слой субстрата (обычно корни папоротников), который покрывают слоем мха, плотно обматывают проволокой, а поверх мха приматывают растение.

В последние годы широкое распространение среди цветоводов-любителей получили блоки из прессованного торфа. По сравнению с традиционными они меньше пересыхают, и уход за растениями на них несколько проще. Недостатком торфяного блока является то, что со временем, через 1 —1,5 года, он сильно размягчается и начинает рассыпаться. Во избежание этого блок плотно обматывают сеткой или пальмовым волокном и закрепляют на жесткой основе, например на коре, куске пластика.

Больше всего для блок-культуры подходят некрупные виды орхидей, не имеющие длинных корневищ. Это мелкие виды бульбофиллумов, софронитисы, дендробиумы, молодые фаленопсисы, брассаволы, мелкие виды каттлей и лелий. Данные растения образуют на блоке плотную куртину и могут существовать без пересадки много лет.

 
flowerДата: Вторник, 24.03.2009, 14:43 | Сообщение # 5
ЭТО МОЙ ДОМ
Группа: АДМИНИСТРАТОР
Сообщений: 43605
Репутация: 465 []
Статус: Никого нет дома
Город: Киев
Награды: 597
Большинство видов орхидей относятся к пересадке довольно болезненно, потому что их хрупкие корни легко обламываются. Исключение составляют растения, почти полностью теряющие корневую систему во время периода покоя, например туния, каланта и некоторые другие виды. Для них ежегодная пересадка даже желательна, так как растения начинают рост в свежем субстрате, богатом питательными веществами и свободном от остатков отмерших корней, на которых сохраняются возбудители болезней.

Остальные виды орхидей пересаживают с максимальной осторожностью и в строго определенное время, лучше в конце периода покоя. Определяют это по начинающемуся набуханию ростовых почек и ветвлению прошлогодних корней. Так как корневая система орхидей, как правило, располагается около поверхности субстрата и некоторая часть корней почти обязательно выходит за пределы посуды, пропустить появление боковых корней практически невозможно. На фоне субстрата они хорошо заметны: их незагрязненный веламен имеет белый цвет, а активно растущие кончики ярко-зеленые или розовые.

Ветвление старых корней, которое происходит в конце периода покоя, обеспечивает восполнение потерь воды, неизбежных во время этого периода. Вода необходима для активизации начинающихся в растении ростовых процессов и мобилизации питательных веществ, накопленных в запасающих органах. По завершении этих процессов потеря некоторой части корней, неизбежная при пересадке, не имеет для растения решающего значения, и корневая система быстро восстанавливается за счет образования новых, молодых и активно работающих корней нового прироста. Если момент упущен и у молодого прироста успели образоваться собственные корни, которые внедрились в субстрат, пересадку лучше всего отложить. При невозможности это сделать растения пересаживают с максимальной осторожностью, так как потеря молодых корней практически невосполнима. Последствия неудачной пересадки будут сказываться как минимум 2 года, ведь корней лишится не только побег текущего года, но и следующий за ним прирост, хотя на нем это скажется в меньшей степени.

За сутки до пересадки орхидеи тщательно проливают, что облегчает отделение присосавшихся к посуде корней. Вынимают растение из горшка или корзинки очень осторожно. Присосавшиеся корни при этом ни в коем случае не тянут и не рвут, а аккуратно отделяют от посуды тупым ножом или пальцами. После извлечения растения из посуды его внимательно осматривают и ножом или секатором отделяют все отмершие и загнившие корни и бульбы. Места срезов присыпают угольным порошком или молотой серой, чтобы защитить орхидею от проникновения инфекции из субстрата. Если растение сильно разрослось, при пересадке его разделяют на несколько частей, каждую из которых затем сажают в отдельную посуду.

При правильно и своевременно проведенной пересадке растения практически не отстают в росте и на первый же год зацветают.

Независимо от выбранного способа культуры орхидей растения всегда должны быть плотно закреплены на субстрате. Для этого орхидеи с высокими бульбами (каттлей, дендробиумы, тунии) подвязывают к колышкам, надежно укрепленным в горшке или корзинке. Невысокие растения притягивают проволокой, пропущенной через дно корзинки или через сливное отверстие горшка, чтобы их основание при любых перемещениях оставалось на одном месте.

Правильно посаженная орхидея не выпадает из кома субстрата даже при падении посуды с небольшой высоты. Столь плотное крепление необходимо для того, чтобы молодые хрупкие корни могли уверенно проникнуть в глубь субстрата, не ломаясь при сотрясениях горшка и колебаниях самого растения. Только надежно закрепленные на субстрате орхидеи после посадки или пересадки быстро укореняются и развивают хорошую корневую систему.

 
flowerДата: Воскресенье, 04.03.2012, 10:15 | Сообщение # 6
ЭТО МОЙ ДОМ
Группа: АДМИНИСТРАТОР
Сообщений: 43605
Репутация: 465 []
Статус: Никого нет дома
Город: Киев
Награды: 597
уже просто нет сил через день поливать. очень быстро просыхают. у кого было больше всего корней и выпрыгивали из горшков, пересадила вот в такие горшочки с под Цимбидиумов, снизу достаточно большие дренажные отверстия, на дне крупная кора, остальной субстрат кора обычной фракции как для Фаленопсисов, сверху мох-сфагнум, у меня уже больше года несколько Фаленов сидят в такого плана горшках и их корни нефотосинтезируют, отлично растут и процвели зимой, так что пересадила еще 3 штуки.




 
Форум » Агротехника и особенности ухода за орхидеями » Теория и практика. Советы по уходу » Пересадка
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2024