Обрезка старых яблонь - наиболее актуальная на сегодняшний день тема в обрезке плодовых деревьев!

Большую часть плодовых деревьев на участках многих садоводов, и загородных жителей составляют старые яблони возрастом от 15 до 30 лет, поэтому обрезка старых яблонь играет важную роль в жизни сада.

Еще в недавнем прошлом созданию долговечных деревьев уделялось большое внимание. Теперь взгляды на продолжительность жизни сада в значительной степени меняются. Считается, что лучше старые яблони заменить, используя для этого скороплодные сорта на слаборослых подвоях, что позволит быстрее дать раннюю продукцию и укоротить цикл возделывания.

Но что, же делать, если старые яблони хочется сохранить, а рука не поднимается удалить его под корень. В этом случае необходимо применить обрезку старых яблонь, она даст деревьям новую жизнь и продлит их продуктивный период.

По своей сути обрезка старых яблонь - это ничто иное как, омолаживающая обрезка. Проводится обрезка старых яблонь после остановки ростовых процессов и подсыхания частей кроны дерева.

Большой опыт в обрезке старых деревьев показал, что легкое омолаживание кольчаточных сортов на 3-4 летнюю древесину, можно начинать на деревьях в возрасте 14-15 лет, а обрезку старых яблонь других сортов - на 5-8 лет позже.

Деревья у которых в течении 2-3 лет не было прироста, необходимо подвергать более сильной степени обрезки, т.е. омолодить, укоротив скелетные и полускелетные ветви на 3-4 летнюю древесину, а так же при обрезке старых яблонь необходимо сделать разбор плодовых образований, удалить часть их, а оставшиеся укоротить на 1/3 их длины.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5-7 и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки - на ½ их длины и более.

Учеными установлено, что при обрезке старых яблонь, скелетные и полускелетные ветви следует укорачивать на тот прирост (не менее 35-40 см), который был, достигнут во время интенсивного роста дерева. Причем отчет его ведется с конца ветви.

Считается, что при обрезке старых яблонь нельзя укорачивать на кольчатку или плодушку, а только на ту самую зону спящих почек, расположенных на нижней части хорошо растущего побега (35-40 см). К тому же на расстоянии 10-15 см от среза удалить остальные плодовые образования или рядом еще найти «спонсора-веточку» и вновь обрезать ее на пенек.

На следующий год после обрезки старых яблонь, в местах укорачивания ветвей появляются восстановительные процессы, причем они такие же по силе роста, как и те, что росли до обрезки. Это зависит от сортовых особенностей яблони, ее физического и биологического состояния, агротехники и наличия влаги в саду. Таких приростов может быть 2-3 и более, т.е. поставленная цель омолодить дерево, путем обрезки старой яблони достигнута!

Если после омолаживающей обрезки старых яблонь, восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, вырезая «на кольцо», более сильные в первую очередь. Оставшийся прирост ни в коем случае не укорачивают, иначе это вновь вызовет рост. На второй год после обрезки старых яблонь этот прирост покрывается плодушками, а на третий - у вас появятся качественные плоды.

Летняя обрезка старых яблонь:

В мае, когда приросты имеют длину не менее 12-15 см, проводят летнюю обрезку старых яблонь, которая заключается в удалении побегов-конкурентов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. В качестве побегов продолжения оставляют наиболее сильные, расположенные на верхушке прошлогоднего побега.

При обрезке старых яблонь, для развития будущих скелетных ветвей оставляют побеги, ниже побега оставленного для дальнейшего роста скелетной ветви.

А теперь подведем итоги: обрезка старых яблонь направленная на омоложение деревьев, дает дереву «вторую жизнь», возобновляет его плодоношение и продлевает этот срок, делает лист крупнее, прирост больше, повышается процент завязывания плодов, увеличивается интенсивность окраски плодов и их размеры. Поэтому лучше проводить умеренную периодическую обрезку старых яблонь, в отличие от сильной обрезки она не снижает их урожайности. Естественно, чтобы усилить эффект обрезки старых яблонь, внесите по максимуму органические и минеральные удобрения.

Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к обрезке груши практически не отличается.

Правда, у груши ускорен рост центральной скелетной оси, поэтому дерево предрасположено к типу роста, характерному для тополя. Чтобы при обрезке груши уменьшить слишком сильное отрастание верхушечных побегов и связанное с этим перерастание кроны, часто бывает необходимо перевести центральный проводник на слабые нижние почки. Еще лучше обрезать их на более слабые, расположенные ниже боковые побеги.

После обрезки груши и прореживания образуются многочисленные боковые веточки. Благодаря низкому подвязыванию они легко превращаются в плодовую древесину. Сорта, у которых побеги ориентированы в основном горизонтально или же дугообразно свисают (например, Александр Лукас), быстро входят в фазу плодоношения и без подвязки.

Груши выращивают и как косые пальметты, и как формы для пристенно-шпалерной культуры, а так же как веерные шпалеры со скошенными скелетными ветвями. Груша от природы склонна к образованию волчков, при этом все сильные вертикально расположенные побеги-волчки удаляют. Поскольку плодовая древесина груши очень быстро стареет, то главным требованием в обрезке груши является регулярное обновление древесины.

Плодоносят груши на слабых так называемых обрастающих ветках. Плодоносные, или генеративные, веточки необходимо научиться узнавать, чтобы при обрезке груши случайно их не удалить, лишив себя тем самым урожая.

При обрезке сливы видно что как и вишня, она неоднородна по своему видовому составу. Слива плодоносит на букетных веточках и укороченных побегах-шпорцах, располагающихся в основном в нижней части прироста.

Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а так же обрезка саженца почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.

Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно. Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.

Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, при обрезке сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.

Бытует (и даже довольно широко распространенно) мнение, будто косточковые, в особенности вишню, нельзя обрезать. Якобы обрезка вишни провоцирует камедетечение, которое может погубить растение.

Происхождение этого заблуждения не трудно объяснить. Дело в том, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и обрезке вишни, хватается за секатор лишь тогда, когда растение приходит в упадок. Видимым результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки вишни.

Истина же заключается в том, что косточковые, а вишня в первую очередь, нуждается в обрезке даже больше, чем семечковые культуры.

Культуру вишни можно разделить на две группы по типу роста: с пряморастущей кроной (Кересцель Вайксель, Келлерис 14, Рексель) и со свисающей, почти плакучей кроной. Так как вишни развивают цветковые почки на однолетних побегах, то такие побеги всегда должны присутствовать на дереве в достаточном количестве.

При посадке только лишь укорачивают центральный проводник, а побеги распределяют, устанавливая будущие скелетные ветви. Чтобы поддерживать небольшую высоту дерева, ствол подрезаю на высоте 50-60 см. выращивают пирамидальную или вазообразную крону. Центральный проводник позже можно перевести на боковую ветвь. Главные ветви не должны располагаться вертикально, в противном случае кроне недостаточно будет света и воздуха.

Перевод ветвей и прореживающая обрезка вишни имеют очень большое значение. У пряморастущих сортов концевые приросты ветвей нужно укорачивать в течение многих лет для получения хороших боковых побегов. Побеги на верхушке, которые часто придают дереву форму «метлы», обязательно прореживают. А лучше всего, в августе, путем обрезки вишни перевести на правильно расположенный побег.

Так стимулируют образование концевых побегов на прошлогодних ветвях, которые уже в год образования закладывают цветковые почки.

При обрезке вишни плакучей кроны, пытаются укоротить все плодовые ветви после снятия урожая, поскольку они, кроме верхушечных и тех, что находятся у основания, закладывают цветковые почки по всей своей длине и после урожая оголяются. Необрезанные, они отрастают только на верхушке, и возникают длинные плетеобразные ветви, которые превращают дерево в «плакучую иву». При обрезке у вишни плодовых ветвей, после снятия урожая на базальных ветвях достигается постоянное обновление плодовой древесины, и получаются более крупные плоды. Концевые приросты скелетных ветвей обрезают у вишни, как было описано выше.

Для осветления кроны проводят прореживание. При обрезке вишни в этих целях, удаляют загущающие, поврежденные, усохшие перекрещивающиеся и подмерзшие ветки. При ослаблении приростов до 15-20 см можно слегка омолодить дерево укорачиванием веток опять же на боковое ответвление.

Вишню можно использовать и как форму для шпалерно-пристенной культуры, и выращивать как косую пальметту, но в этом случае необходимо провести множество операций по обвязке и обрезки вишни.

Формирующая обрезка ставит целью быстрое образование продуктивной кроны и проводится в зависимости от вида дерева в течении 2-6 лет. Решающее значение при формирующей обрезке имеет то, на какой подвой растение окулировано и какую форму кроны мы хотим получить. Чем слабее рост дерева, тем меньше оно должно подвергаться обрезке, и наоборот. Укорачивание среднего ствола и скелетных ветвей в молодом возрасте способствует улучшению взаимосвязи между процессами роста растения в длину и в ширину. Скелетная часть кроны становится мощнее и устойчивее к нагрузке в будущем, чем кора с длинными не обрезанными побегами.

Однако к формирующей обрезке относятся также и такие сопутствующие мероприятия, как подвязывание и установка подпорок, когда побег растет не в нужном направлении. При выращивании некоторых типов живых изгородей применяется огромное количество кольев, чтобы сформировать крону желаемой формы. Подвязка боковых ветвей в горизонтальном положении тормозит чрезмерное их отрастание и быстрее наступает стадия закладки цветковых почек. Годовалые побеги фиксируют подвязкой уже после цветения, в противном случае образуется много вертикальных побегов (побегов-волчков вдоль скелетных сучьев в глубинной части кроны). Если молодую наклоненную ветвь необходимо подвязать уже в год ее возникновения, то это делают летом, иначе верхушки побегов снова распрямятся. Установка распорок, прежде всего помогает придать вертикально стоящим скелетным ветвям более благоприятный угол по отношению к среднему стволу и на основании этого создать густую крону.

Так плоско расположенные на стволе ветки фиксируются лучше, чем вертикально ориентированные, которые в дальнейшем могут обламываться.

В качестве подпорок применяют вилообразные фрагменты отрезанных веток или сами ветки с кустов лещины или лучше бузины. Такие клинообразные палки устанавливают в месте разветвления. Применять клинья из веток бузины очень удобно, т.к. ее мягкая древесина очень хорошо приспосабливается к поверхности обрабатываемого побега и защищает срез.

Важным является также и время формирующей обрезки. Если хотят добиться интенсивного отрастания, то формирующую обрезку осуществляют как можно раньше, в январе-феврале. Питательные вещества из резервов стебля еще не поднялись и позднее поступают в распоряжение оставшихся почек. Но если нужно затормозить рост, то формирующую обрезку проводят позже, в марте-апреле. В результате большое количество питательных веществ, уже транспортированных в ветви (особенно сахара), удаляются вместе с древесиной, оставшиеся почки содержат только часть этих веществ и прорастают слабее. Укорачивание ветвей незадолго до фазы цветения ослабляет рост больше всего. Такая поздняя формирующая обрезка практикуется только на деревьях персика и абрикоса.

Вопрос об омолаживающей обрезке дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры - полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат.

При омолаживающей обрезке на перевод, старые, отмирающие плодовые ветви или побеги, ориентированные вертикально и конкурирующие с побегами центрального проводника, отводят на хорошие боковые ветви. Но иногда необходимо уменьшить всю крону слишком старого или заросшего дерева. Перед перепрививкой деревьев проводят полную омолаживающую обрезку кроны, т.е. верхушки штамба и ветви укорачивают. При этом определяют, исходя из вида штамба, угол отрастания, соответствующий типу роста дерева, который обычно составляет около 1200. затем производят омолаживающую обрезку среднего стебля на желаемую высоту и удаляют ветви одну за другой. Ветви укорачиваются до побегов, направленных наружу.

Если таких нет, просто укорачивают ветку и полагаются на прорастание спящих или придаточных почек. При каждой омолаживающей обрезке должно производиться также и прореживание. Важна и поправочная обрезка в течение ряда лет, которая сходна с формировочной обрезкой. Удачно расположенные побеги формируют новые штамбы и скелетные ветви, а избыточные, конкурирующие или направленные внутрь побеги удаляются. Оставшиеся пеньки ветви обрезают до хороших побегов в направлении вниз наискосок от них. Так быстрее зарастает место среза.

После омолаживающей обрезки образуется множество вертикальных побегов - «наездников», или водяных побегов - необходимо уделить этому особое внимание. Большинство из них удаляется. Можно оставить только те побеги, которые пригодны для образования кроны, но иногда их приходится переводить в желаемое направление с помощью подвязывания или установки подпорок.

В первый год после омолаживающей обрезки оставляют много таких побегов, которые позже удаляются один за другим для того, чтобы дереву легче было перейти от слабой кроны к формированию новой. Правда, концевые приросты ветвей необходимо оставлять, а все избыточные побеги обновленного штамба периодически путем омолаживающей обрезки удаляются, чтобы не навредить вновь формирующейся кроне. Точно так же при обработке перепривитых деревьев нужно удалять все побеги ниже пеньков подвоя, потому что в противном случае «дикие» побеги оттягивают на себя воду с питательными веществами и привойные черенки испытывают голод. И в последующие годы необходимо проводить прореживание, ухаживать за ранами, возникающими при проведении омолаживающей обрезки и способность их зарастанию.

Формирование яблони на шпалере для ускоренного получения урожая:

По весне необходимо приобрести саженец (лучше 2-3 г.) на слаборослом клоновом подвое. Для успешного начала формирования яблони, посадить по схеме 3 метра на 2,5 метра. Как видите, площади нужно не так много. Сорта выбирайте сами, подвой хорошо виден: если есть мочка, значит, карлик или полукарлик.

Саженец лучше покупать однолетний, лучше приживется.

Формирование яблони:

Начинам формирование яблони, после посадки однолетнего саженца, обрежьте его на три почки, оставьте на зону штамба хотя бы 30 см. К осени этого же года вырастет 3 побега.

Весной, на второй год роста, укоротим все три веточки на три почки: к осени второго года жизни будет уже 9 веточек.

Весной на третий год формирования яблони, еще раз укорачиваем все 9 веточек на три почки. А осенью у вас будет 27 веточек. Дальше поступайте следующим образом: на всех 27-ми веточках оставляйте всего лишь по одной ростовой почке. К осени вырастает 27 побегов. Учитывая биологические особенности деревца, можно ожидать на нижерасположенных веточках множества плодовых почек.

Последующее формирование яблони будет заключаться в том, что на побегах оставляют все цветковые почки и лишь одну ростовую, остальные необходимо удалить, не давать нарастать ненужной неплодоносной древесине, чтобы не затенялась крона.

Побеги растут вертикально, не ближе 50 см друг от друга. Чтобы в кроне не было загущения, летом, как только появляются лишние побеги, их необходимо выщипывать.

При правильном формировании яблони плодоношение начнется (у посаженного 3-х летнего саженца) уже со второго года. Листья и яблоки при таком формировании яблони становятся на много крупнее. Урожай в таком случае становится высокий. Каждый однолетний побег может иметь до восьми плодовых почек, а каждая плодовая почка, разрастаясь постепенно до большой плодушки, способна «выкормить» до килограмма яблок.

Проделывать подобное формирование яблони на обычных колоновидных деревьях не рекомендуется, так как у нее нет устойчивости к нашим неблагоприятным условиям.

Многие садоводы испытывали на своих участках формирование яблони в виде «Таганрогской лодочки». Формирование яблони в такую форму очень трудозатратно. Не всякий садовод сумеет достойно завершить начатое дело. И, не успев получить хороший урожай, разочаровавшись в своих насаждениях, приступает к их корчевке.

Помните, что прежде чем начать формирование яблони, надо все хорошенько изучить, проконсультироваться, добыть саженцы спуровых сортов на слаборослых подвоях и лишь, потом приступать к делу.

Лучше всего для вас и ваших деревьев, обратиться к специалистам в формировании яблони.

Желаем Вам удачи в формировании плодового сада!!!

Ветви хорошо развитого растения равномерно расположены в пространстве и имеют правильное соподчинение в кроне. Это значит, что ветви, расположенные ближе к стволу, толще и длиннее ветвей на периферии кроны, наиболее сильно развит центральный проводник, если он есть. Скелетные ветви в идеале должны иметь угол отхождения 55-600 (по крайней мере, не меньше 400 и не больше 850). Крону во время обрезки плодовых деревьев лучше всего формировать с раннего возраста. Тогда в дальнейшем потребуется только минимальная поддерживающая обрезка плодовых деревьев. Чтобы правильно сформировать крону, нужно знать особенности сорта.

В большинстве случаев при обрезке плодовых деревьев используют, улучшенную ярусную крону. Ее не сложно формировать, она отличается прочностью и удобна для последующего ухода и содержания.

Из всего разнообразия искусственных форм кроны, пожалуй, наименее требовательна и трудоемка косая пальметта. Эффектно выглядит веерная пальметта, сформировать которую тоже просто.

Биологическое обоснование обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев позволяет усилить или ослабить ростовой процесс, перераспределить пластические вещества, направляя их к наиболее важным местам плодоношения и роста. Главное требование в обрезке плодовых деревьев - проведение ее на основе учета биологических особенностей пород и сортов.

Восстановительная реакция на обрезку плодовых деревьев связана, прежде всего, с явлением регенерации. Древесные плодовые растения имеют свойство активной регенерации, степень проявления которой зависит от породно-сортовых особенностей, возраста растений, характера и сроков обрезки плодовых деревьев, места выполнения среза.

При регенерации проявляется другое явление - полярность. Это свойство ориентации направления роста также необходимо учитывать при обрезке плодовых деревьев.

Обрезка плодовых деревьев, при которой часть кроны удаляют с ветвями разных порядков, приводит к нарушению установившихся корреляционных соотношений. При этом соответственно усиливается или ослабляется рост других органов деревьев.

Техника обрезки плодовых деревьев.

На состояние плодовых деревьев существенно влияет техника обрезки.

Не правильно срезанные ветви, выше или ниже камбиального слоя у годичного кольца, ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. У плодовых деревьев гладкие (резаные) раны зарастают быстрее, чем рваные.

При прореживании годичных приростов и веток срез делается над кольцевым наплывом у их основания, т.е. срез «на кольцо». Это способствует быстрому зарастанию ран. Так же нельзя при обрезке плодовых деревьев, оставлять небольшие пеньки или срезы.

Обрезая взрослые плодоносящие деревья, избегайте вырезки или выпиливания больших скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Будут сильно ослабляться, а затем болеть основные скелетные ветви и центральный проводник, если нанести подряд несколько крупных срезов (ран). Поэтому, чтобы привести в порядок запущенные густые кроны, вам необходимо постепенно, за 2 - 3 года, вырезать все ветки, загущающие крону.

Сухие и больные ветви вырезают обязательно с захватом 15-20 см здоровой древесины, в противном случае рана не заживает и состояние от такой обрезки плодовых деревьев, не улучшится.

Во время обрезки плодовых деревьев соблюдайте очередность и правила при выполнении операций.

Зимняя обрезка плодовых деревьев.

Зимнюю обрезку плодовых деревьев делают, начиная с более взрослых плодоносящих растений. Это связано с тем, что у старых деревьев цветочные почки начинают закладываться и развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка плодовых деревьев может привести к повреждению и удалению большого числа цветочных почек.

В любительских небольших садах, зимняя обрезка плодовых деревьев может проводиться в более подходящие сроки, поближе к весне, но до начала сокодвижения, т.е. за месяц до набухания почек. Лучшее зарастание ран, нанесенных зимней обрезкой плодовых деревьев, наблюдается в начале вегетации, но это не значит, что раны, нанесенные в зимние сроки, будут зарастать хуже. При правильной, грамотной зимней обрезке плодовых деревьев, на вовремя замазанных срезах зарастание ран идет без отклонений.

Зимняя обрезка плодовых деревьев, как правило, начинается с яблонь, как с более зимостойкой плодовой породы, а затем во второй половине зимы продолжают обрезку плодовых деревьев других пород.

По степени укорачивания зимнюю обрезку плодовых деревьев подразделяют на:

слабую - укорачивание однолетнего прироста на 1/4;

среднюю - укорачивание на 1/3

сильную - укорачивание на 1/2.

Слабую обрезку плодовых деревьев применяют тогда, когда хотят ускорить их плодоношение.

Если деревья имеют сильный однолетний прирост (50-70 см), то прибегают к слабой обрезке плодовых деревьев, чтобы не вызвать вновь сильный рост у новых побегов.

Сильная зимняя обрезка плодовых деревьев применяется в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. Если у молодых деревьев наблюдается очень слабый рост (менее 30 см), также прибегают к сильной подрезке однолетнего прироста. Если прирост менее 15 см, скелетные ветви нужно укорачивать до 2-летней древесины.

Итак, степень зимней обрезки плодовых деревьев зависит от типа кроны и от роли, которую играют отдельные ветви и разветвления в кроне данного дерева. Например, скелетную ветку подрезать можно слабее, чем обрастающую, в этом случае крона становится более насыщенной плодовой древесиной и урожайной.

Виды обрезки, применяемые для плодовых деревьев

У плодовых деревьев, в зависимости от возрастного периода, различают следующие виды обрезки:

Формирующая обрезка плодовых деревьев (формирование) - применяется непосредственно после посадки и продолжается до окончания формирования кроны.

Обрезка на плодоношение - применяется после вступления плодового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мельчать.

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев - проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева.

По характеру воздействия на плодовое дерево различают следующие виды обрезки:

Прореживание (вырезка) применяют при загущении крон плодовых деревьев и при их формировании.

Укорачивание (подрезка) проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом деревьев и с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки.

Так же различают и сезонную обрезку плодовых деревьев:

Зимняя обрезка плодовых деревьев - проводится после опадения листьев осенью и до набухания почек весной.

Летняя обрезка плодовых деревьев - проводится в течение вегетационного периода плодовых растений.

вся информация взята тут

Давно известна роль санитарной обрезки в регулировании плодоношения, улучшения освещенности и проветриваемости кроны плодовых и ягодных культур, кроме того, санитарная обрезка способствует улучшению фитосанитарного состояния, снижению риска грибных и бактериальных инфекций.

Своевременная санитарная обрезка плодовых деревьев, заселенных щитовками и ложнощитовками, а иногда и зимующими в изобилии яйцами тлей, клещей, медяниц, а так же поврежденных стеблевыми и побеговыми галлицами, может позволить снизить или полностью исключить химическую борьбу с этими вредителями. Однако при несоблюдении правил санитарной обрезки раны становятся прямой дорогой для возбудителей болезней коры и древесины, и наблюдается «инфекционное усыхание».

В последнее время болезни коры древесины стали причиной массовых выпадов плодовых деревьев, резкого снижения урожайности из-за уменьшения размеров продуктивной кроны, мелкоплодности, гнилей плодов. Болезни такого типа садоводы обычно приписывают последствиям зимних повреждений и не борются с ними.

Борьба с болезнями коры и древесины должна строиться в сочетании профилактических мер и грамотной санитарной обрезки.

Скорейшее удаление очагов инфекции - главная основная задача санитарной обрезки. Обрезку проводят в сухую теплую погоду при температуре не ниже - 30 С, в определенные сроки. При явном проявлении болезни с признаками мучнистой росы, «лягушечьей кожи» или цитоспороза, некрозного усыхания следует вырезать «на кольцо», не оставляя «пеньков», ветви и побеги с захватом от 2-3 до 10 см здоровой древесины. При санитарной обрезке срезы должны быть гладкими и не приближаться к почкам и развилкам ветвей.

Во избежание зимних повреждений рекомендовано добиваться широких углов расхождения скелетных ветвей. Во время санитарной обрезки срезы надо делать гладкими с ровными краями, которые заживают значительно быстрее «рваных» или «мятых». Резаные раны надо сразу замазывать, так как споры возбудителей млечного блеска или обыкновенного рака могут проникнуть в ткани растения в течение нескольких секунд.

Общепринятый для замазки садовый вар при санитарной обрезке лучше не использовать, так как он недостаточно прилегает к древесине, растрескивается и крошится, требуя специального разогрева. Для замазки рекомендуем белые водоэмульсионные или пасты, бальзамы, содержащие фунгициды, масляные краски, обеспечивающие водостойкое без трещин покрытие. Напомню, что нельзя использовать для закрашивания ран деготь, краски на синтетической основе, охру, асфальтовый лак и т.д.

Санитарную обрезку проводят в такой последовательности: вначале молодые деревья, а затем слабо пораженные плодоносящие и потом сильно пораженные. Интенсивность санитарной обрезки должна соответствовать возрасту и объему кроны деревьев. Сильная санитарная обрезка не только увеличивает число ран, но может вызвать загущение кроны в местах удаления поврежденных ветвей.

Для профилактики болезней древесины и коры нельзя обламывать ветки, особенно в дождливую погоду, при сборе урожая, при повреждении кроны орудиями труда, при морозобоинах, солнечных ожогах и т.д. Снизить поражаемость этими болезнями можно регулярными фунгицидными обработками против парши, мучнистой росы, различных пятнистостей листьев и побегов. При этом кору побегов и штамбов нужно обильно смачивать раствором фунгицидного препарата.

При сильном поражении болезней коры и древесины деревья подлежат раскорчевке. При корчевке не следует оставлять пни деревьев выше поверхности почвы, а у ягодных кустарников - пеньки от нулевых побегов, так как на оставленной древесине сохраняются остатки инфекции и древесные вредители - стеклянницы, златки, древоточцы и др.

Всю удаленную древесину сразу же вывозят и сжигают, не допуская использования ее после измельчения для мульчирования или компостирования.

На основе приведенных выше данных можно сделать вывод. Проводя санитарную обрезку с малого возраста растения, можно вырастить здоровое и красивое дерево.

источник

Успех обрезки растений главным образом зависит от квалификации специалиста (агронома), а так же от правильного выбора спец. инструмента (для каждого вида работ), избавит от лишних затрат энергии и не навредит растениям, обеспечит скорое заживление растений.

Секатор подходит для не больших объемов работ (при обрезке роз, кустарников, саженцев и др.)

Большие ножницы для стрижки и подрезки изгороди (см. рис.).

С помощью усиленных секаторов и сучкорезов можно без особого труда обрезать крупные труднодоступные скелетные ветки.
Советы по провидению обрезки:

Правильная обрезка почти не меняет внешний облик растений.

Перед тем как преступить к обрезке должно быть заранее определено, какая цель и задача предстоящей работы - прореживание, подрезка, кронирование или нечто иное.

Подрезать следует не меньше чем на 2-3 мм выше глазка почки. При этом обрезать нужно на почку, растущую во внешнюю сторону (см. рис.).

У деревьев следует обрезать дикие побеги, растущие ниже места прививки, т.е. растущие от корней дерева (подвоя).

Обязательно необходимо обрезать больные, отмирающие, сломанные ветки и сучья.

Крупные раздвоенные ветки, растущие под острым углом (30-400) похожие на вилки, т.е. растущие близко друг к другу, поскольку однажды они могут разломиться. Поэтому необходимо одну ветку обрезать у места разветвления.
источник

Воспользуйтесь нашей схемой обрезки деревьев и Ваши деревья станут здоровыми и привлекательными уже на следующий год (см. рис.).

1. Главный ствол (доминирующий) у сильнорослых деревьев не обрезается, только у карликов и супер карликов.

2. Нужно обрезать второстепенные ветки - конкуренты.

3. Обрезать ветки растущие во вовнутрь кроны.

4. Обрезка сильноразветвленных - загущающих веток.

5. Обрезка волчковых веток (однолетние ветки - жировики).

6. Удаление веток растущих вниз

7. Удаление диких побегов растущих от подвоя.

Стрижка изгороди:

В первую очередь нужно обрезать отмершие и поврежденные ветки и сучья. Затем можно преступить к изменению формы кустарника (см. рис.)

Обрезка роз:

В зависимости от Вашего вкуса обрезать розы можно сильно или слабо. Если розы не обрезать совсем они могут перерасти и станут давать мало цветов. Обрезать розы нужно в период спячки растений, необходимо обрезать отмершие, больные ветки (см. рис.). Необходимо вовремя формировать растение и следить чтобы растение не переросло.

Удаление у деревьев крупных веток (cм. рис.)

источник