Посадка и уход за розами

rjntyjr

Дата: Пятница, 06.05.2011, 14:56 | Сообщение # 1

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Сообщений: 32

Репутация: 2 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 15

Правильное место для розы

Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст и получить красивую срезку, надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.

Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить те сорта роз, которые не только украсят сад, но и будут радовать вас обильным и продолжительным цветением, разнообразием красок и пьянящим ароматом.

Если вы создаете коллекцию, растения надо размещать в розарии так, чтобы было удобно ухаживать за ними и укрывать на зиму, то есть в 2-3 ряда.

Размещение и густота посадки зависит от сорта и формы куста. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунды и полиантовые розы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые – на расстоянии 1 м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние между растениями 15-20см), по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.

Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие «розовым» ароматом, или те, что вы любите более всего.

Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.

Для розария хорош участок с небольшим уклоном, (не более 8-10*) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.

Растут розы почт на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз проникает на глубину до 1 метра.

Корнесобственные розы имеют поверхностную корневую систему.

Помните, что влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов.

Легкие супесчаные почвы скоро промерзают, а летом прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них добавляют перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.

Для измерения кислотности почв необходимо использовать прибор ИКП-Дельта. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой (рН 6,5-7,0). Но на глинистых почвах, где интенсивно разлагаются органические вещества и проходят процессы минерализации, оптимальное значение рН должно быть 7,5 (слабощелочная среда). В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Если нужно повысить кислотность, в почву добавляют большую дозу торфа и навоза, а для раскисления вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ РОЗЫ

Если вы решили посадить привитые розы весной, как советуют многие цветоводы, побеги следует укоротить на 2-3 почки. Но я предпочитаю осень, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.

Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах и делать их перевалку в грунт весной.

Все саженцы, приобретенные и весной, и осенью, я дезинфицирую: окунаю на 20-30 мин. в раствор медного купороса (30 г на 10 литров воды) или фундазола (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их надо прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни до 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются корни.

Ямы для посадки желательно подготовить заранее. Если почва на участке насыпная и плодородная, ямы копают на глубину размещения корней, удаляя вынутую землю из розария. Для заполнения ям лучше приготовить землю заранее. Ее состав:
- 2 ведра садовой земли;
- 1 ведро перегноя;
- 1 ведро торфа;
- 1 ведро песка;
- 1 ведро измельченной выветренной глины;
- 2 стакана костной муки;
- 1-2 горстки суперфосфата.
Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки, все это перемешать и заполнить ямы.

Существует два способа посадки роз. Первый способ – самый распространенный. В этом случае посадку лучше производить вдвоем. На дно выкопанной заранее ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Один держит розу. Глубина, на которую растение опускают в яму, определяется по месту прививки, которое должно находиться на 3-5 см ниже уровня почвы. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками. Затем саженец обильно поливают, а когда вода впитается целиком, окучивают землей и так оставляют до весны.

При посадке стараются не повредить кору на корневой шейке и скелетных корнях.

Я сажаю привитые розы мокрым способом. В яму выливаю ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец, опустив его в центр ямки, прямо в воду, а другой постепенно засыпаю ямку приготовленной почвенной смесью. Земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот. Периодически я встряхиваю саженец и хорошо уплотняю землю.

В таком случае полив не нужен. Если земля просела, то на следующий день нужно чуть поднять саженец, добавить земли и окучить его на 10-15 см. Затем на 10-12 дней растение надо притенить.

Корневая шейка (место прививки) должна быть на 3-5 см ниже уровня почвы при любом методе посадки. Дело в том, что новые почки и побеги на саженце образуются там, где он хорошо освещен солнцем. Если место прививки выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) и появляется обильная дикая поросль, а в сухую жаркую погоду растение пересыхает и растение развивается слабо.

Плетистые розы высаживают глубже, плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни, чтобы привести в соответствие надземную и подземную части. При посадке плетистых роз необходимо предусмотреть место, куда можно будет укладывать их плети при укрытии на зиму.

У парковых роз побеги укорачивают на 1/3.

Корнесобственные розы, приобретенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует угроза весенних заморозков, примерно в конце апреля. За несколько дней до посадки их выставляют на открытый воздух в тень. Перед посадкой корнесобственные розы обрезают и высаживают на постоянное место, не нарушая кома, на 2-5 см глубже, чем они сидели в контейнерах.

Штамбовые розы лучше высаживать весной. Верхние корни у них должны быть присыпаны слоем земли толщиной 10-15 см. Обязательно предусмотрите место для укладки штамба при укрытии на зиму. Я сажаю такие розы с наклоном в ту сторону, куда затем укладываю штамб. При посадке необходимо рядом, с наветренной стороны, вбить крепкий колышек, к которому следует привязать стволик, чтобы держать его в вертикальном положении. Стволик штамбовой розы в местах крепления следует обвязать мешковиной.

После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее лутрасилом, пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания.

При посадке чайно-гибридных сортов весной корни необходимо укоротить, а побеги обрезать, оставив только 2-3 почки.

В период укоренения роз нужно следить, чтобы земля вокруг них не пересыхала. Не забывайте поливать и рыхлить ее, пока почки не тронутся в рост и не начнут отрастать листья. После появления ростков длиной 2-3 см розы следует разокучить и обильно полить.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ

При выборе посадочного материала я отдаю предпочтение привитым розам. Основываясь на своем более чем 25-летнем опыте, могу утверждать, что привитые (особенно чайно-гибридные) розы лучше развиваются и цветут в условиях Средней полосы.

Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему с множеством тонких корешков (мочкой). Непременно обратите внимание на корневую шейку (место прививки). Диаметр корневой шейки должен быть одинаковым выше и ниже места прививки и не превышать 5-8 мм.

Корни подсушенных саженцев перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. Все сломанные и сухие части побегов и корней надо обрезать до здоровой ткани. Здоровые побеги укоротить до 35 см, корни обрезать на длину 25-30 см.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ

Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период естественного покоя у них заканчивается. Почва еще мерзлая, побеги находятся в укрытии, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда снять укрытие. Если открыть розы слишком рано, весенние морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие приведет к выпреванию
кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта-начале апреля надо снять снег с укрытий и сделать отводные канавки. При воздушно-сухом укрытии я по мере потепления открываю торцы и хорошо проветриваю розы, затем закрываю, оставляя вверху отверстие для вентиляции.

Если растения были окучены и укрыты на зиму опилками, лапником или листьями, то верхний слой следует разрыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к розам.

У плетистых, штамбовых и миниатюрных роз края утеплений в это время нужно приподнять, чтобы сделать отдушины.

Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно приступать к снятию укрытий. Делают это в пасмурный, безветренный день, чтобы избежать солнечных ожогов коры и пересушивания ветром после долгого пребывания во влажной среде без доступа воздуха. Укрытия снимают поэтапно. Сначала открывают торцы, на другой день северную или восточную сторону (при воздушно-сухом укрытии), а потом полностью раскрывают розы, притеняя их от солнца бумагой или лапником. Укрытия лапником, опилками или листья снимают по мере оттаивания почвы.

У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие и прихваченные морозом ветки. После окончательного оттаивания земли кусты разокучивают.

У привитых роз осторожно, чтобы не повредить кору, освобождают место прививки, протирают его тряпочкой и промывают кисточкой или щеточкой 1% (100 г на 10 л воды) раствором медного купороса или марганцовки (перманганата калия) ярко-розового цвета. У таких кустов удаляют на кольцо дикую поросль, затем окучивают.

Плетистые и штамбовые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы.

Если побеги покрыты плесенью, их необходимо промыть составом, который упомянут выше. Иногда плетистые розы поражаются инфекционным ожогом – это выглядит как красноватые, желтеющие в центре пятна, которые увеличиваются в размере и окольцовывают побег.

У слабо пораженных побегов следует зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника или щавеля и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продезинфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой).

Иногда на побегах можно обнаружить морозобоины. Эти места обрабатывают как при ожогах

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

http://www.rozyisad.ru/poks.htm - здесь есть фото

Растения для посадки под кустами роз
Виолы очень красивы и прекрасно сосуществуют с розами, в случае если расстояние между кустами достаточно для того, чтобы пропустить немного света на клумбу. Очень хороши гибриды cornuta, к тому же они не так агрессивны, как видовые растения. Спектр цветов очень широк, позволяющий выстраивать контрастные цветовые сочетания голубого и пурпурного с ярко-желтыми и белыми розами, или гармоничные сочетания темно-розовых и желтых виол с розами таких же тонов.

Также можно использовать примулы, выращивая их из семян либо размножая делением. Красивы гибриды с темной листвой. Рекомендуется высаживать не менее дюжины растений одного цвета, чтобы получить сплошной цветущий ковер. Для поддержания здоровья и обильности цветения примулы рекомендуется часто делить, по крайней мере раз в год, сразу после цветения.

Гейхеры, гейхереллы и тиареллы привлекли внимание селекционеров в последние годы, и сейчас появилось много сортов с красивой листвой и цветками. Пару десятилетий назад единственным доступным бронзоволистным сортом был Palace Purple. Сейчас их десятки, у некоторых также красивые розовые цветки, у других листва имеет «металлическое» напыление. У некоторых зеленолистных сортов серебристая поверхность листа. Эти растения подходят для переднего плана клумб и бордеров, но также и для посадок под розами благодаря своей теневыносливости. Необходимо только следить, чтобы посадки не были слишком близко к розам. Гейхеры любят частую пересадку ранней осенью.

Иногда для посадки к розам рекомендуют седумы, хотя они светолюбивы, а значит подходят в основном для переднего края бордера, а не для посадки под розами. У многих современных сортов бронзовая листва. Цветки часто имеют лососевый оттенок, и их нужно аккуратно сочетать с чисто-розовыми розами.

Гвоздики до сих пор остаются любимым растением для посадки к розам, к тому же большинство современных сортов цветет непрерывно. Лучше использовать невысокие виды, например Alwoodii Alpinus, и избегать посадки гвоздик и роз одного цвета.

Среди роз можно сажать колокольчики Campanula carpatica – очень хорошо смотрятся голубые с белыми или желтыми розами, а также белые колокольчики с розовыми розами. Фиолетово-синий Campanula Glomerata также создаст красивую композицию с ранними шрабами желтого цвета, например Agnes или Fruhlingsgold, и что немаловажно, он хорошо выносит тень.

Относительно использования гераней существуют некоторые ограничения – не стоит использовать розовую Geranium oxonianum с розовыми розами такого же оттенка, и я никогда не допущу Geranium magnificum к моим розам – на десять дней ее цветки теснятся в ужасном скоплении, сминая друг друга, и создавая яркое цветовое пятно, которое полностью подавляет любой сорт розы, который растет рядом. После этого остается лишь скучная листва. Большинство гераней средних размеров играют свою роль в посадках, обычно с достаточно высокими шрабами, а не клумбовыми розами. К последним можно посадить Geranium riversleaianum или G. сantabrigiense в тени для создания красивых композиций.

Хосты также используются для посадок под розами и для окантовки клумб, хотя вариегатные сорта могут выглядеть слишком яркими, а желтая листва не всегда сочетается с розами. Дополнительной сложностью является то, что хосты могут гореть на солнце. Эта проблема менее серьезная для сортов с голубой листвой, например из группы Tardiana – очень хороша хоста Halcyon по краю клумбы с Rosemary Rose. Разумеется, есть другие сорта с похожим цветом листвы.

Почвопокровные растения первоклассно смотрятся под и перед розами, выносят тень и создают цветовое пятно поздней весной. Дополнительным преимуществом является их низкий рост, что позволяет посадить среди них мелколуковичные, как сциллы, хиондоксы, или крокусы, включая цветущие осенью виды, и колхикумы. Листья луковичных необходимо поддерживать, чтобы они не ложились в грязь, и почвопокровные растения прекрасно с этим справляются. Мало есть более ярких комбинаций, чем живучка Ajuga reptans Atropurpurea и Colhicum speciosum Album.

Луковичные желательно сажать с достаточно высокими шрабами, а для посадок среди клумбовых роз, расстояние между кустами придется увеличить, хотя это позволит посадить среди роз травянистые многолетники, которые скроют отмирающую листву луковичных. Красноватая молодая листва роз дополнит цветовую схему весной.

По материалам книг «Розы. Очарование в саду»/ Герхард Ворм, «Отрадный сад»/Э. Пфайффер, Э. Ризе, «Розы»/А.И. Теорина, «Розы»/Е.А. Сурина, www.gardenweb.com

Сообщение отредактировал rjntyjr - Пятница, 06.05.2011, 15:01

flower

Дата: Пятница, 06.05.2011, 15:27 | Сообщение # 2

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

rjntyjr, спасибо за информацию. видимо к тебе вопросы посыпались по уходу и посадке, раз решила тему создать?

rjntyjr

Дата: Понедельник, 16.05.2011, 14:47 | Сообщение # 3

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Сообщений: 32

Репутация: 2 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 15

ну да!
решила немножко просветить народ

может кто то что то новое узнает

все таки девчонки много роз покупают!

хочется что бы все получилось

Подкормка роз
Сборник рецептов
Раствор альбумина для жидкой подкормки

Альбумин (кровь животных) разводят только в холодной воде из расчета 1 стол.ложка на 10 литров воды. Сначала размешать альбумин в маленькой ёмкости и оставить растворяться на ночь.

Настой сброженной травы для жидкой подкормки

Бочку емкостью 200 л наполовину заполняют измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавляют 2—З ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. Заливают водой доверху и настаивают в течение 5—7 дней, затем процеживают (траву кладут в компостную кучу) и проливают этим настоем растения после внесения минеральных удобрений: 1 л настоя травы на 5 л воды.

Настой коровяка для жидкой подкормки

Одну часть коровяка разводят в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавляют наполовину.

Настой птичьего помета для жидкой подкормки

Помет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавляют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды.

Зольный настой для внекорневых подкормок

Два стакана золы заливают горячей водой, кипятят 10—15 минут, настаивают, процеживают. Разводят в 10 л воды. Желательно перед опрыскиванием добавить 1 таблетку микроудобрений. Такая внекорневая подкормка очень эффективна перед цветением и во второй половине лета.

Настой суперфосфата для внекорневых подкормок

Двойной суперфосфат заливают горячей (100 г на 1 л) водой, настаивают 3—4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить 20 г калийной селитры. До полного смачивания листьев.

Отвар из полевого хвоща для защиты от болезней

В деревянный или пластмассовый сосуд кладут 1 кг свежих или 150 г высохших полевых хвощей, заливают 10 л холодной воды. Оставить настаиваться на 24 ч. Затем, прикрыв крышкой, проварить на медленном огне в течение 30 мин., чтобы выделилась кремневая кислота. Остудить, процедить, перелить в деревянный или пластмассовый сосуд. Для опрыскивания отвар разводят водой в соотношении 1:5. Отвар сохраняет свои свойства только в течение двух недель. При начинающемся брожении отвар используют только для полива (для этого 1 л отвара разводят в 10 л воды). Профилактически опрыскивают весной. Доказано, что опрыскивание почвы там, где это возможно, зачастую оказывается более действенным, чем опрыскивание самого растения. Начиная с апреля, ежемесячно опрыскивают весь сад. Это является профилактикой против заражения всех видов грибковых заболеваний.

Раствор крапивы для защиты от болезней

Крапиву (с корнями) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растения на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. Можно настаивать до брожения – в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листья, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать.

Приготовление сброженного настоя: 500-700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в деревянную емкость и заливают 5 л холодной воды. Дают настояться в течение 14 дней. Ежедневно перемешивают, пока не начнется брожение. Для того чтобы ослабить запах брожения, добавляют немного буровой муки. Процеживают. При использовании разводят водой в соотношении 1:10.

Сульфат магния для стимуляции роста новых побегов

Сульфат магния, во-первых является источником двух основных микроэлементов – магния и серы. Большинство почв, однако, содержат оба микроэлемента, и поэтому в большинстве комплексных удобрений эти элементы не включаются. Во-вторых, и это видимо главная причина, по которой розоводы включают в подкормки сульфат магния – считается, что он стимулирует рост новых базальных (прикорневых) побегов. Многие очень опытные розоводы рекомендуют сульфат магния для этой цели в течение более сорока лет.

Ранней весной 1-2 ст ложки сульфата магния рассыпают вокруг основания куста на расстоянии около 5 см. Второй вариант использования - полив раствором - на 3 литра воды 3 ст ложки порошка (под каждый куст).

Первую подкормку лучше сделать весной, как только почти тронутся в рост, вторую (при необходимости) сразу после первой волны цветения. Важно не перестараться с подкормками, т.к. избыток магния угнетает растения.

Люцерновый настой для стимуляции роста новых побегов

Сухая люцерна – хороший органический источник азота, но если вы дадите люцерне «разложиться» путем ферментации в воде, получившийся «чай» будет быстродействующим растворимым источником азота.

Розоводы часто используют люцерновый настой для внекорневых подкормок. Помимо азота настой богат энзимами и микроэлементами, которых обычно нет в современных азотных удобрениях.

Но главное преимущество настоя – не содержание в нем азота, а вещество triaconatol, который является стимулятором роста растений и активизирует процесс фотосинтеза. Данное вещество выделяется в процессе брожения и лучше усваивается при внекорневых подкормках. Добавление железа способствует лучшему усвоению triaconatol корнями растения. Настой можно использовать для любых растений.

Люцерну можно купить в зоомагазине (это корм для кроликов или лошадей).

При приготовлении чая полезно добавить банку пива или другого алкоголя для ускорения брожения. Некоторые добавляют в настой муку из бурых водорослей, и другие органические добавки, но и настой из одной люцерны дает хорошие результаты.

Приготовление настоя:
на бак 100 л 12 стаканов или горстей люцерновых гранул
1 чашка сульфата магния
1 чашка рыбной эмульсии (при желании)
1/2 чашки хелатного железа

Наполните бак водой, плотно закройте крышку. Оставьте настаиваться примерно на неделю, пока не появятся пузыри. Можно ускорить приготовление настоя: три дня перемешайте настой каждый день по нескольку раз, чтобы гранулы хорошо растворились. На третий день добавьте сульфат магния и железо. После этого настой готов к употреблению. Готовый настой можно хранить в пластиковых бутылках. Перед применением настой разводят 1:1.

Применение:
Используйте настой раз в месяц весной и летом, особенно после первого цветения, чтобы стимулировать повторное цветение. Летом сульфат магния в раствор не добавляют.

Начиная с конца июля подкормки прекращают, чтобы розы успели подготовиться к зиме.

На каждый куст выливают около 4 л настоя, для крупных кустов больше, для миниатюрных меньше.

Оставшуюся на дне бака гущу можно использовать повторно – бак заливают на треть водой, энергично перемешивают, и получившийся мутный раствор используют сразу же. Второй способ – залить бак полностью и оставить еще на неделю, после чего остатки гущи компостировать.

По материалам книг «Розы. Очарование в саду»/ Герхард Ворм, «Отрадный сад»/Э. Пфайффер, Э. Ризе, «Розы»/А.И. Теорина, «Розы»/Е.А. Сурина, www.gardenweb.com

Сообщение отредактировал rjntyjr - Понедельник, 16.05.2011, 14:49

flower

Дата: Понедельник, 16.05.2011, 14:48 | Сообщение # 4

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

спасибо

rjntyjr

Дата: Понедельник, 16.05.2011, 14:50 | Сообщение # 5

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Сообщений: 32

Репутация: 2 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 15

Девочки! мои личные советы по посадке!
При посадке обязательно садить ниже места прививки!!!
у кого грунт приближен к песку обязательно на дно ложить глину!!
Вот мой фото урок

описание позже

Mrakobeso4ka

Дата: Четверг, 29.03.2012, 19:07 | Сообщение # 6

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Сообщений: 20

Репутация: 0 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 2

Добрый вечер.
Какого размера контейнеры посоветуете для высадки плетучей розы на балконе?

rjntyjr

Дата: Четверг, 29.03.2012, 19:25 | Сообщение # 7

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Сообщений: 32

Репутация: 2 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 15

вопрос конечно интересный... думаю что они должны быть по крайней мере гораздо глубже обычных потому что у розы большой корень и на балконе будет достаточно проблематично укутать ее от нашего мороза

Mrakobeso4ka

Дата: Пятница, 30.03.2012, 10:25 | Сообщение # 8

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Сообщений: 20

Репутация: 0 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 2

Читала в одной статье, что глубина контейнера должна быть 40 см, а вот диаметр не указан...

flower

Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:25 | Сообщение # 9

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

Формировка плетистых роз.
Люблю, чтобы плетистые цвели "с ног до головы". Поэтому наружные плети обрезаю по принципу флорибунд, покороче. А сами плети "лесенкой". На молодых побегах оставляю всего 3-4 почки на побегах второго порядка, на более старых - иногда второго, а иногда и третьего порядка.
Сад молодой, еще в процессе создания. Самой старой плетистой всего шестой год.
На первом фото Pierre de Ronsard

Затем Dee Dee Bridgewater. В прошлом году упала с опоры прямо во время цветения. Металлическая решетка была прикреплена пластмассовыми держателями. Пришлось переделывать все, заодно прибавили еще решеточку. Теперь роза пошире.

Обе розы с южной стороны дома.
Mon Jardin et Ma Maison на третьем фото.

В прошлом сезоне своим весом вырвала пластмассовую решетку. Не во время цветения все-таки, гораздо позже ))) Пришлось обрезать ее намного сильнее, чем обычно. И еще с ней проблема, она вырастает намного мощнее заявленного роста. Но мы поверили этикетке и выделили ей место у маленькой стеночки. Поэтому летом в сарай не зайти ))) Она у восточной стены. И рядом стройка ))
Самая маленькая Polka.

Ей всего третий год, это ее первые плети. В прошлом году дала всего несколько цветочков, но таких пышных и красивых, что пришлось ее еще начеренковать )) Она сидит у юго-западного угла дома. Собственно формировки у нее пока нет. Просто расположили плети там, где их удобнее было привязать. И наученные предыдущим опытом, купили сразу металлическую решетку с металлическими крючками.
источник

flower

Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:31 | Сообщение # 10

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

Плетистые розы

Среди нас, наверное, не найдется ни одного человека, который сможет устоять перед красотой плетистых роз. Но это растение довольно прихотливо. Тех, кто не испугается трудностей и будет бережно ухаживать за своей красавицей, роза отблагодарит настоящим каскадом цветов.

К плетистым розам относятся розы двух садовых групп: плетистые розы (Rambler) и плетистые крупноцветковые розы (Large-flowered climber).

К группе плетистые розы относятся так называемые «вьющиеся» розы с длинными, гибкими, стелющимися или дугообразно поднимающимися побегами (плетями), которым требуются опоры. У сортов этой группы цветки мелкие, 2–3 см в диаметре, махровые и немахровые, собраны в крупные соцветия, в основном розовой, малиново-красной и белой окраски. Цветут однократно, но продолжительно в течение 30–35 дней по всей длине побегов прошлого года. Довольно зимостойки, хорошо зимуют под легким, сухим укрытием. Легко размножаются черенкованием. Они эффектно смотрятся на различных опорах, образуя цветущие ковры. Наиболее известные сорта: ‘Excelsa’, ‘Dorothy Dennison’, ‘Amethyste’, ‘White Flight’, ‘White Tausendshon’ и др.

Розы группы плетистые крупноцветковые отличаются более крупными цветками, свыше 4 см в диаметре, собранными в рыхлые небольшие соцветия. По форме цветков некоторые сорта напоминают чайно-гибридные розы. Отличаются они и тем, что большинство сортов имеют повторное цветение и цветут на побегах текущего года, т.е. при любом обмерзании растение все равно будет цвести. Плетистые крупноцветковые розы все чаще завоевывают сердца любителей роз, т.к. отличаются сильным объемным ростом, до двух и более метров, обильным и продолжительным цветением, сравнительно зимостойки. Одним из известных сортов этой группы является ‘New Dawn’. Сорта с красной окраской – ‘Flammentanz’, ‘Santana’, ‘Tradition-85’; с розовой – ‘Ramira’, ‘Rosarium Uetersen’, ‘Compassion’; с двухцветной – ‘Antike-89’, ‘Harlekin’; с желтой – ‘Golden Showers’, ‘Morgensonne-88’; с белой – ‘Swan Lake’.

Плетистые розы лучше высаживать на открытом, солнечном месте, защищенном от ветров. При осенней посадке к подготовке почвы приступают за месяц, а при весенней – осенью. Размер посадочной ямы – 0,6x0,7 м при глубине 0,8 м. В каждую яму вносят по 10 кг органических удобрений (навоз, перегной). Непосредственно перед посадкой часть побегов обрезают коротко (примерно над 4–6-й почкой), часть – на 1/3 длины побега, а все слабые и поломанные побеги удаляют. Корни саженцев погружают в густой раствор из глины и навоза (2:1). Опустив саженец в яму, корни равномерно присыпают рыхлой влажной питательной землей, уплотняют. Глубина посадки зависит от уровня места прививки, которое должно быть на 2–3 мм ниже поверхности почвы. Расстояние между растениями при посадке 1–2 м. Для лучшей приживаемости после весенней посадки кусты окучивают влажной землей на высоту 15–25 см, как только почки тронутся в рост, саженцы разокучивают. В первой половине вегетационного периода на саженцах полностью удаляют бутоны.

Плетистые розы необходимо подготовить к зиме. Они должны уйти в зиму с вызревшими побегами. Для этого нужно прекратить азотные подкормки в конце лета и применять фосфорные и калийные удобрения, сократить поливы, а в начале сентября прищипнуть побеги (удалить верхние 2 – 3 листа). Перед укрытием (в сухую погоду) вырезают слабые и невызревшие побеги, удаляют всю листву, которая может загнить. Куст необходимо окучить землей, побеги для удобства можно связать синтетической веревкой. Затем плети мелкоцветковых роз пригибают и укладывают на лапник, сверху также кладут еловые ветки, пришпиливают. Плетистые крупноцветковые розы необходимо обрезать на 1/3. Если куст очень мощный, его можно подкопать с одной стороны и пригнуть к земле. При использовании сверху дополнительного укрывного материала (пленка, рубероид, опилки) ранней весной требуется проветривание.

Весной, когда почва оттает на глубину 15 см, укрытие постепенно снимают. Лучше всего это делать в безветренный пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений. После окончательного открытия приступают к обрезке. Здоровые побеги у плетистых мелкоцветковых роз слегка подрезают на одной высоте. В первую очередь оставляют сильные однолетние побеги, если их сохранилось мало, то и ветвящиеся 2–3-летние, при этом укорачивая боковые приросты. У плетистых крупноцветковых роз обрезку проводят до первой неповрежденной почки.

После обрезки до распускания листьев плетистые розы привязывают к опоре (арка, беседка, пергола). Весной после снятия укрытия и обрезки можно провести две азотные подкормки (через 14 дней) аммиачной селитрой или мочевиной (30 г/м2). При появлении бутонов проводят третью подкормку комплексным удобрением («Кемира универсал» или др.) – 30–40 г/м2. Следующую подкормку проводят перед первым цветением раствором коровяка (1:10) или раствором гумата натрия (1 ст. л. на 40 л воды). Пятую – полным минеральным удобрением (конец июля – начало августа) и последнюю – суперфосфатом или калийной солью в сентябре.

Плетистые розы станут одним из основных акцентов в саду, если вы задекорируете ими арки, перголы, беседки, украсите патио или крыльцо. Их можно и формировать в виде плакучего деревца, и выращивать как почвопокровное растение. Решетки или перголы с плетистыми розами используют для разделения садового пространства на отдельные зоны или для того, чтобы закрыть хозяйственные участки. Особенно они хороши для мест отдыха, где их благоухающий аромат только прибавит хорошего настроения.
источник

flower

Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:35 | Сообщение # 11

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

Quote (Mrakobeso4ka)

Какого размера контейнеры посоветуете для высадки плетучей розы на балконе?

flower

Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:38 | Сообщение # 12

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

Обрезка плетистых роз

Плетистые розы обильно цветут, образуя красивые и густые соцветия. К ним относятся пять групп роз, между которыми нет четких границ, поэтому и способы их обрезки не всегда четко разделяются.

При наличии достаточного пространства новые приросты плетистых роз предпочтительно формировать как можно более горизонтально, соблюдая при этом сбалансированную форму растения. Если на верхушках вертикальных стеблей обычно образуются лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.

Побегообразование роз зависит от подкормки, особенно у растений первой группы, у которых ежегодно обрезаются все старые стебли. Для предотвращения повреждений от ветра и облегчения формирования сбалансированного скелета все новые приросты следует подвязывать по мере их появления.

Первая группа плетистых роз включает сорта настоящих многоцветковых роз, такие, например, как Дороти Перкинс и Экселза, полученные от розы Вихуры (Rosa wichuraiana). Они цветут в июне — июле на боковых побегах длинных, гибких прикорневых стеблей прошлого года.

Первый год

При посадке обрежьте все сильные стебли до 25—35 см от их основания, а слабые приросты — на кольцо. Такая радикальная начальная обрезка стимулирует сильный сбалансированный рост в течение первого года, хотя цветение начнется лишь на следующий год.

Осень. Перед посадкой обрежьте стебли до 25—35 см от их основания, а также неровные, толстые корни. Весна. Начинается побегообразование.

Июнь—сентябрь. От основания растения и обрезанных стеблей вырастают новые побеги. Формируйте их горизонтально.

Второй и последующие годы

Вскоре после цветения, обычно в августе — сентябре, обрежьте на кольцо все отцветшие побеги, а молодые прикорневые подвяжите. чтобы заменить ими старые стебли; следующим летом на них образуются цветущие боковые побеги. Если место позволяет, большинство новых побегов формируйте как можно более горизонтально, чтобы максимально стимулировать образование цветущих боковых побегов.

Но бывает и так, что образуются лишь несколько прикорневых побегов. В этом случае сохраните часть самых сильных старых стеблей, а их боковые побеги обрежьте после цветения на 2—3 почки (до 10—15 см от основания).

Июнь — июль. Образуются молодые прикорневые побеги; формируйте их более или менее горизонтально, подвяжите.

Август—сентябрь. Обрежьте отцветшие ветки на кольцо, оставив одну или две для скелета. Укоротите боковые побеги на 2—3 почки (до 10—15 см от основания). Подвяжите новые приросты.

Октябрь. Полностью сформированные стебли в конце второго вегетационного периода.

Вторая группа включает такие сильнорослые сорта, как Альбертин и Чаплинз Пинк. Эти розы цветут один раз, летом, на боковых побегах длинных прошлогодних стеблей. От настоящих многоцветковых роз они отличаются тем, что ежегодно образуют лишь несколько прикорневых побегов, так как основная масса приростов формируется выше, на старых стеблях. Задача обрезки сводится к удалению старых стеблей по мере появления новых.Первый год

После посадки растения этой группы нуждаются в такой же обрезке, как и розы первой группы.

Второй год

Обрезку растений проводите вскоре после окончания цветения. Удалите полностью один или два старых стебля и на их месте разместите любые начавшие расти прикорневые побеги. При отсутствии прикорневых побегов обрежьте один или два старых стебля до 30—45 см от основания.

Укоротите старые стебли до места, откуда начал расти сильный молодой прирост. Формируйте его как можно более горизонтально. Все короткие боковые побеги обрежьте на 2—3 почки (ао 15 см от основания).

Июнь—июль. Растение цветет на боковых побегах, образовавшихся на прошлогодних приростах. Появляются один-два прикорневых побега, а выше несколько сильных побегов, которые можно использовать в качестве проводников.

Август—сентябрь. Обрежьте старые стебли на сильные боковые приросты, оставленные в качестве проводников; а цветущие боковые побеги -в- на 2—3 почки (до 15 см от их основания). Новые проводники формируйте возможно более горизонтально. Слабые побеги обрежьте на 2—3 почки (до 15 см от основания).

Третий и последующие годы

Июнь—июль. Растение цветет вдоль прошлогодних горизонтально сформированных приростов и на обрезанных боковых побегах. Появляются новые сильные побеги продолжения.

Август—сентябрь. Повторите обрезку по пункту 2. Укоротите один-два старых стебля до 30—40 см от их основания, чтобы стимулировать рост замещающих прикорневых побегов.

К третьей группе плетистых роз относятся многоцветковые розы, которые цветут на приростах текущего года, плетистые чайно-гибридные розы и розы группы флорибунда. Большинство из них, но далеко не все являются ремонтантными. Благодаря длинным и гибким стеблям розы этой группы идеально подходят для формирования на стенах, оградах и беседках.

Перый год

Перед посадкой розы этой группы не нуждаются в серьезной обрезке, за исключением легкого подрезания корней и удаления поврежденных верхушек и слабого прироста. Это объясняется тем, что большинство роз третьей группы являются плетистыми мутантами ку-стовидных сортов и сильная обрезка перед посадкой может вызвать возврат к кустовидной форме.

Для этих роз важно сформировать скелет из мощных, равномерно расположенных стеблей, так как молодые побеги у них образуются в большинстве своем на основных стеблях, а сильные прикорневые побеги появляются редко.

Горизонтальное или под углом формирование растения на ранней стадии поможет предотвратить сильное оголение его нижней части.

Осень или ранняя весна. Полученное из питомника растение имеет 3—4 стебля длиной 1,0—1,5 м. Подрежьте все поврежденные и толстые корни. Обрежьте верхушки у неразвитых или поврежденных побегов. Удалите все слабые боковые ветки. Подвяжите стебли.

Июль—август. По мере развития новых скелетных веток подвязывайте их. На верхушках новых приростов и на боковых побегах появляются цветки. Вырастают новые стебли, их также следует подвязать. Делайте летнюю обрезку.

Второй и последующие годы

Кроме поддержания размеров растения в рамках отведенного для него пространства обрезка и формирование взрослых роз этой группы ограничивается только летней обрезкой увядших цветков. Да еще в конце осени или зимой, перед возобновлением роста, следует обрезать больные, отмершие и слабые стебли. Но обязательно на протяжении всего вегетационного периода размещайте новые приросты в свободных частях кроны и обрезайте все отцветшие боковые побеги на 3—1 почки (15 см от их основания). У старых растений следует иногда почти нацело обрезать слабые и истощенные приросты, оставляя лишь коротенькие пеньки у основания. Это стимулирует образование одного-двух мощных прикорневых побегов.

Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания). Обрезайте все слабые приросты и подвязывайте основные стебли.

Июль—август. На верхушках новых приростов и на боковых ветках распускаются цветки. Делайте летнюю обрезку. Подвязывайте стебли по мере их роста.

Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания), обрежьте слабые приросты.

Четвертая группа включает ремонтантные пирамидальные розы, которые цветут на приростах текущего года. От роз третьей группы они отличаются более умеренным, обычно вертикальным ростом, редко превышающим 2,5—3 м. Их стебли менее гибки и больше подходят для роста по вертикальным опорам и формирования в ограниченном горизонтальном пространстве.

Первый год

Высаженные растения этой группы обрабатываются так же, как розы третьей группы. Перед посадкой подрежьте корни и удалите все поврежденные верхушки и слабые приросты. Принимая во внимание их естественный вертикальный рост, не формируйте проводники горизонтально.

Осень или ранняя весна. Стебли посаженного растения подвязываются к вертикальной опоре.

Июнь—август. Розы цветут на боковых побегах старых стеблей. От основания растения и прошлогодних стеблей вырастают новые побеги. Проводите летнюю обрезку.

Ноябрь. Обрежьте отцветшие боковые ветки и некото рые сильные побеги, чтобы сохранить симметричность растения.

Второй и последующие годы

Летняя обрезка взрослых пирамидальных роз сводится к удалению увядших соцветий. Поздней осенью или в начале зимы обрезайте слабые, больные и отмершие приросты, укорачивайте некоторые проводники и боковые побеги на основных стеблях для поддержания симметричной формы растения. Чтобы стимулировать рост прикорневых побегов, обрезайте старые стебли на две трети их длины. У загущенных растений вырежьте целиком один-два самых старых стебля.

Степень обрезки зависит от сорта розы и свободного места. Некоторые сильнорослые сорта пирамидальных роз, особенно с мощным боковым приростом, возможно, нуждаются в более жестких ограничениях.

Осень. Обрежьте слабые, больные и отмершие приросты. Подвяжите новые побеги.

Июнь—август. Розы цветут на боковых побегах старых стеблей. От основания растения и прошлогодних стеблей вырастают новые побеги. Проводите летнюю обрезку.

Ноябрь. Обрежьте отцветшие боковые ветки и некоторые сильные побеги, чтобы сохранить симметричность растения.

Сильнорослые плетистые розы

Пятая группа включает очень мощные плетистые розы, нередко образующие гибкие приросты длиной до б м. Типичные представители этой группы —Rosafilipes и розы Бэнкс. Если есть возможность выращивать их по типу дерева без всяких ограничений, не обрезайте их вообще, за исключением удаления отмерших, больных и слабых приростов.

Когда растения становятся чрезмерно большими, делайте им омолаживающую обрезку.

При посадке проводите такую же обрезку, как для роз третьей группы, за исключением боковых побегов, которые нуждаются в очень легкой обрезке.

Горизонтальное формирование

Многие плетистые розы можно формировать не только по стенам или каким-либо другим опорам, но и по земле. Подобный метод применяется для сильнорослых чайно-гибридных, ремонтантных и кустовидных роз.

Для формирования по голым склонам или на участках, требующих густого растительного покрова, отлично подходят гибкие длинные стебли розы Вихуры.

Стебли пришпиливайте ближе к уровню почвы; используйте те же методы обрезки, что и при обычном формировании плетистых роз.

источник

flower

Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:44 | Сообщение # 13

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

Размножение роз

Размножение садовых роз происходит в основном вегетативным способом – прививкой и черенкованием. Самый распространенный и простой способ получения корнесобственных роз – укоренение полуодревесневших (зеленых) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, цветущие или закончившие цветение. Их срезают со средней части побега с 2 – 3 почками. Делается верхний прямой срез на 1 – 2 см выше почки, удалятся нижние листья; нижний косой срез под углом 45º на 1 – 2 мм ниже почки обновляется острым ножом или бритвой. Готовые черенки роз ставятся на 12 – 24 часа в раствор гетероауксина (2 таблетки на 1л воды) или в раствор индолилмаслянной кислоты 15 – 25 мг/л, затем высаживаются в заранее подготовленный субстрат. На 15 – сантиметровый слой земляной смеси насыпают 2 – 3 см промытого речного песка и проливают раствором марганцекислого калия. Иногда вместо песка употребляется смесь песка и торфа (1:1). Черенки высаживаются на глубину 1 см на расстоянии 5 X 5 см.

Укореняются они летом в теплом парнике, в другое время года – в теплице, на стеллаже или в высоких пикировочных ящиках с нижним обогревом, в которых сделаны дренажные отверстия и насыпано 2 – 3 см гравия, 10 см смеси из дерновой земли, хорошо перепревшего перегноя, торфа и песка в равных пропорциях, сверху - чистый речной песок или смесь песка и торфа слоем 3 см.

Черенки, закрытые пленочными рамами, в солнечные дни притеняют и несколько раз в день опрыскиваются водой. Температура воздуха в течение месяца поддерживается в пределах 20 - 25º, температура почвы должна быть на 2 - 3º выше, влажность воздуха – 70-90%. Через 4 – 6 недель черенки укореняются (на 75 – 100% в зависимости от сорта) и высаживаются в горшочки, позднее переваливаются в горшки большего размера.

Любитель-цветовод может легко укоренить 7 - 10 черенков в обыкновенном полиэтиленовом пакете. Нарезанные черенки для профилактики грибных заболеваний погружают на 2 – 3 мин. В раствор борной кислоты (20 г/л воды) или марганцовки (0,5г/л). Один пакет вставляют в другой, между ними помещают белый лист бумаги для притенения от солнца. На дно внутреннего пакета насыпают мелко нарезанный влажный мох или волокнистый торф слоем 3 – 4 см. смоченный раствором алоэ (1 часть алоэ и 9 частей воды). Черенки помещают нижними концами в мох или торф. Пакет надувают, плотно защипывают скрепками или бельевой прищепкой и подвешивают в теплой комнате на солнечном окне. Через 7 – 10 дней у черенков образуется каллюс, еще через две недели - корни, разворачивать пакет и поливать не требуется.

Черенки укореняются не одновременно , одни быстро дают каллюс и корни, у других укоренение идет медленно. Через 3 – 4 недели с момента черенкования проверяют. Те растения, которые дали хорошую корневую систему, высаживают в горшочки (корни очень хрупкие) и накрывают стеклянными банками. Не укорененные черенки вновь помещают в пакет, снова надувают отработанным воздухом (углекислота полезна для растения) и выдерживают таким же образом еще две недели, затем высаживают в горшки. Когда черенки пойдут в рост (еще через 2 недели), их приучают к комнатному воздуху, приподнимаю банки вначале на час и постепенно увеличиваю время проветривания, через неделю укрытие убирают совсем. Когда образуются побеги из 6 – 7 листочков, верхушку побега прищипывают, чтобы стимулировать ветвление скелетных побегов. Таким образом можно укоренять розы в любое время года. Черенки берут у растений, растущих в комнатных условиях, или используют стебли увядших букетов.

Успех во многом зависит от того, к какой группе укореняемых роз они относятся, и от качества черенков. Лучшая приживаемость у миниатюрных, полиантовых, плетистых и флорибунды (70 – 100%). Чайногибридные и грандифлоры укореняются наполовину (50 - 60%). Хуже других черенкуются ремонтантные и парковые (5 – 20%).

В первый год корневая система у корнесобственных роз слабая (по сравнению с привитыми на шиповнике) и менее устойчивая к низким температурам и другим неблагоприятным условиям открытого грунта. Поэтому год-полтора саженцы выращивают на окне или в теплице и высаживают , когда хорошо сформатируются корни и стебли. Растения подкармливают каждые 10 дней органическими и минеральными удобрениями, кроме зимних месяцев. На 10 л разведенного коровяка (1:10) добавляют 20 г. полного минерального удобрения (по 0,2 л раствора на одно растение). Лучший срок посадки роз в открытом грунте – первая половина июня.

При получении посадочного материала осенью его хранят до весны в прохладном помещении, лучше при температуре около 0 - 1º, во влажных опилках в прикопе. Если материал получен рано весной, саженцы хранят в прохладном помещении или высаживают в горшки в теплице и первые дни держат в притененном месте, часто опрыскивая водой. Через неделю выставляют на солнце, а в грунт высаживают в середине июня . При использовании полиэтиленовой пленки посадка роз возможна в середине мая. Место посадки закрывается полиэтиленовой пленкой , и когда грунт прогреется, высаживают саженцы.

При выборе места надо не забывать, что розы – растения не только теплолюбивые, но и светолюбивые. Успешное выращивание роз возможно лишь на местах , защищенных от сильных северных и северно-западных ветров, и на участках, хорошо освещенных солнцем в течение всего дня. Посадки роз должны быть защищены (постройками, забором, специальным щитом или полиэтиленовой пленкой). Глубина культурного слоя должна составлять 50 – 60 см, так как розы имеют мощную корневую систему. Кроме того, они очень требовательны к почве, хорошо растут и цветут только в воздухопроницаемой почве. Лучшими почвами считаются среднесуглинистые, хорошо удобренные перегноем и навозом. Если на участке глубина культурного слоя около 50 см, то достаточно внести на 1м2 7 – 10 кг перегноя или компоста, 10 кг навоза, 5 кг торфа и 200 г смеси минеральных удобрений. Органические и минеральные удобрения смешивают на всю глубину 60 см, на дно насыпают крупнозернистый песок слоем 10 см, затем навоз слоем 10 – 15 см, сверху – 40 см смеси почвы из перегноя, среднесуглинистой дерновой земли, торфа, песка (2:3:2:1). Излишняя кислотность нейтрализуется известью до Рн 6,5 – 7. На квадратный метр вносится 200 г смеси минеральных удобрений.

Расстояние при посадке между кустами для низкорослых (сорта роз из группы миниатюрные, полиантовые и флорибунда) – 30 X 30 см, для среднерослых (сорта из группы чайногибридных) – 40 X 40 см, для высокорослых (сорта из группы грандифлора, ремонтантные, и парковые) – 50 X 50 см. Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, обрезают поломанные корни и стебли, подрезают немного корневую систему и стебли, оставляя по 2 – 3 развитые почки на каждом побеге. Верхние почки должны быть направлены наружу куста. Корни саженцев до корневой шейки погружают в сметанообразную болтушку, составленную из воды, глины (1 часть), свежего коровяка (1часть) и 2 таблеток (200 мг) гетероауксина на 10 л раствора.

Место прививки роз должно быть ниже поверхности почвы на 10 – 12 см, что защищает место прививки от холода , образуется больше побегов восстановления, и розы живут дольше. Корни саженца равномерно распределяют и засыпают питательной земляной смесью и хорошо поливают (20 – 25 л на каждый куст). Вокруг побегов делают холмик из сухой почвы, равномерно засыпая побеги роз. Вместо окучивания кустов можно накрыть посадки полиэтиленовой пленкой с притенением. Через 2 – 3 недели, когда покажутся новые ростки над холмиками земли, кустики осторожно разокучивают перегноем слоем 5 см. Лучше это делать в дождливый или пасмурный день или вечером, чтобы не было солнечных ожогов. Розы, подращенные в горшках или полиэтиленовых пакетах в теплице, не нарушая кома земли, высаживают в конце первой декады июня. Первую неделю в полуденные часы кустики притеняют от солнца.

Садоводы-любители чаще всего выращивают корнесобственные розы. 1 - 2-годичные саженцы лучше высадить на гряды высотой 15 см, обнесенные досками или горбылем.
источник

flower

Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:03 | Сообщение # 14

ЭТО МОЙ ДОМ

Группа: АДМИНИСТРАТОР

Сообщений: 43605

Репутация: 465 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 597

Уход за розами

Уход за высаженными кустами в первой половине лета состоит в обильной поливке, прополке, рыхлении земли между кустами и удалении корневой поросли у привитых роз. Цветение во второй половине лета, при сохранении цветков на кусте, способствует развитию к осени хорошо облиственных роз с вызревшей древесиной и успешной их перезимовке. Отцветшие цветки срезают не более чем с тремя листьями, лучше перед первым пятилисточковым листом на хорошо вызревшую почку, тогда розы зацветают вторично намного быстрее.

Во второй половине лета важно создать условия, способствующие замедлению ростовых процессов. Поэтому в конце июля следует прекратить всякие удобрительные подкормки и в начале сентября прищипнуть верхушки побегов, не закончивших рост. Отцветшие цветки сентябре с кустов не срезают, чтобы не вызвать нового роста побегов.

В первое лето после посадки розы не нуждаются в удобрительных подкормках. Только в конце июля растения необходимо подкармливать калийными удобрениями для лучшей подготовки к зимовке (30 г на 1 м2 посадки). На второй и последующие годы розы подкармливают. В начале роста, весной,, они требуют азотных удобрений (30 г мочевины на 1м2 посадки). После внесения минеральных удобрений и рыхления почвы посадки мульчируют перегноем, навозом, или компостом (10 кг на 1 м2 ).

В фазу бутонизации дается полный комплекс минеральных удобрений с микроэлементами. Во время первого цветения на 10 л раствора коровяка добавляют 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2 посадки. В июле требуется больше калийных удобрений. На 10 л раствора коровяка добавить 20 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. Коровяк можно заменить птичьим пометом. Микроудобрения (0,5 таблетки на 10 л воды) вносят весной в начале вегетации с азотными удобрениями, второй раз – во время бутонизации с полным минеральным удобрением. При отсутствии коровяка и птичьего помета можно обойтись одними минеральными удобрениями, тогда вместо коровяка добавляется еще 30 г мочевины. Если весной кусты были хорошо заправлены конским или коровьим навозом, то летом достаточно внести только минеральные удобрения.

Нельзя забывать, что розам в период вегетации требуется регулярный и обильный полив. Весной и в начале лета лучше поливать теплой водой. Если нет дождей, поливают 2 – 3 раза в неделю (по 10 л на куст), при этом особенно обильно – перед удобрительными подкормками и после них . во второй половине августа полив уменьшают, а в дождливую погоду прекращают. Необходимо, чтобы в сентябре влажность почвы была низкой, но чтобы растения и не подвядали от недостатка влаги.

Обрезка роз является необходимой для регулирования правильного развития растений, получения обильного цветения и придания кустам красивой формы. Применяют три типа обрезки: слабая, средняя и сильная. Слабую обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 – 7 более молодых. Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайногибридных, грандифлора роз, оставляя 7 – 9 хорошо развитых почек. Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз. На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка – по 1 – 2 почки. Старые побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения уже в текущем году. Обрезают розы острым секатором на 5 – 7 мм выше почки. Через три недели после весенней обрезки делают осмотр кустов и вырезают те части побегов, на которых почки не проросли, а также все слаборазвитые побеги, которые не дают бутона. Частично розы обрезают перед укрытием на зиму, полную обрезку делают весной.

Во второй половине сентября основание кустов присыпают песком на высоту 20 – 30 см во избежание морозобоин на стеблях и для утепления корней. Критическая температура для стеблей – 10 - 14º, для корней – 3 - 5º. В первой –второй декадах октября (в зависимости от погодных условий) перед укрытием удаляют все невызревшие побеги, все листья на побегах и бутоны, что в какай-то мере избавит от выпревания при избытке влаги и колебаниях температуры. Летом у роз вырастают мощные побеги замещения. Те побеги, которые не успели вызреть, надо удалить полностью, до самого основания. Зимой при укрытии эти побеги замерзают, а при оттаивании почвы загнивают, гниль распространяется на весь куст и роза гибнет. Все литья и вырезанные части побегов тщательно убирают с участка , кусты пред укрытием на зиму обрабатывают против грибных заболеваний нитрофеном, медным или железным купоросом (2%). Между кустами и под ними раскладывают лапник, высокие побеги обрезают или по возможности пригибают к земле, ставят каркас из толстой проволоки высотой 50 см. после промерзания грунта на 5 см укрывают поверх каркаса поролоновым ковриком, рубероидом и полиэтиленовой пленкой, которую прижимают тяжелыми предметами. Нужно считаться не только с холодом, но и сыростью, ибо иногда весной при открытии обнаруживаются почерневшие стебли, это значит – розы не замерзли, а погибли от сырости. Поэтому при укрытии роз на зиму следует избегать материалов, вызывающих гниение (навоз, солома, сено, опилки, перегной), осенью они накапливают много влаги, а зимой смерзаются. Лучше укрывать хвойными ветками, а когда роз не много - 3 – 5 кустиков, - их укрывают деревянным ящиком, а сверху насыпают слой 20 см любого утеплителя (нет контакта с розами): земли, сухих листьев, или опилок – и укрывают пленкой. Эту работу проводят в сухую погоду.

Когда любители-цветоводы выращивают корнесобственные розы в грядках, обнесенных досками, то укрыть лучше после обрезки, окучивания и укладки лапника тонкими досками 25 мм, предварительно нарастив еще слой досок до высоты роз. С торцов оставляют вентиляцию, которой пользуются во время оттепелей осенью и ранней весной. Поверх досок насыпают песок , землю, лист, опилки (любой утеплитель) слоем 30 см, сверху укрывают пленкой. В течение зимы необходимо набрасывают снег слоем 50 – 70 см.

На следующий год весной , во 2 – 3 –й декадах апреля в зависимости от погодных условий укрытие постепенно убирают с роз. В конце апреля – начале мая убирают последние укрытия (лапник) в пасмурную или дождливую погоду или вечером, стебли и почву опрыскивают теплой водой. Когда почва прогреется и оттает, кусты разокучивают, вносят удобрения и мульчируют.

Весной надо стремится как можно раньше вызвать рост побегов замещения, или , как их еще называют, побегов восстановления, чтобы они успели вызреть и подготовится к зимовке: они заменяют старые побеги и обеспечивают ежегодное цветение и долголетие куста. Сравнительно короткий период вегетации роз в Сибири. Необходимо удлинять пленочным укрытием весной и осенью. Сразу после снятия зимнего укрытия на 3 – 4 недели натягивают пленку на проволочные каркасы. Днем приоткрывают с южной стороны, в холодные дни и на ночь укрывают полностью. Если нет возможности это делать, то на самых верхних точках по каркасу пленку вырезают, дела. Отверстии 15 – 20 см в диаметре через каждые 50 -70 см, или оставляют открытыми с торцов.

В конце июня пленку снимают, на почву укладывают черную пленку, создавая более благоприятные условия для корневой системы. В конце августа снова укрывают пленкой так же, как весной, только каркас поднимают выше. Пленку можно над розами и с северной стороны оставить на все лето, это улучшит качество цветов.

В течение лета необходимо вести тщательный уход за розами, борьбу с болезнями и вредителями, а лучше их не допускать. В начале бутонизации в целях профилактики от грибных заболеваний кусты обрабатывают 4-процентным раствором хлорокиси меди. При появлении тли опрыскивают карбофосом (0,2%), от паутинового клеща – кельтаном (0,4%) или БИ-58 (0,2%). Против мучнистой росы и других грибных заболеваний применяют фундозол (0,2%) или бородосскую жидкость (1%), от вредителей и болезней можно обрабатывать настоем чистотела: 0,5 кг (листья, стебли, цветы) заварить горячей водой, накрыть крышкой на несколько часов, процедить, добавить марганцовку (5 г) и 1 столовую ложку хозяйственного мыла (40 г) на 10 л раствора. Если в прошлое лето розы болели мучнистой росой, ржавчиной, черной пятнистостью листьев или другими заболеваниями, необходимо сразу после снятия укрытия обработать 3-процентным раствором железного купороса по спящим почкам. После этой обработки погибают яйца тлей, клеща, листоверток, а также зимующие споры ржавчины, черной пятнистости.
источник

rjntyjr

Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:39 | Сообщение # 15

ЗАГЛЯНУВШИЙ

Группа: СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Сообщений: 32

Репутация: 2 []

Статус: Никого нет дома

Город: Киев

Награды: 15

Еще немножко о видах роз
Какую розу купить? Этот вопрос начинающего цветовода поставит в тупик любого специалиста. И он ответит на него множеством своих вопросов: а какая вам нужна – парковая, плетистая, чайно-гибридная, флорибунда?

Парковые розы
Наиболее декоративные виды дикорастущих шиповников, а также их садовые формы и гибриды составляют группу старинных садовых (парковых) роз. Они хорошо приспособлены к суровым условиям средней полосы, зимостойки, их не нужно укрывать на зиму. Укрытие понадобится лишь тем видам, которые имеют более южные корни: бурбонские, китайские, чайные.

Эти розы зацветают раньше всех (в конце мая – начале июня) и цветут обильно в течение 15–35 дней, но, как правило, однократно. Их аромат привлекает в сад пчел и шмелей. Кусты достигают в высоту 1–3 м, густо облиственны, они не требуют сложного ухода, неприхотливы. Отличаются красотой и разнообразием цветков и не требуют ежегодной обрезки.

Из них можно создавать живые изгороди, декоративные опушки, массивы, группы, выращивать отдельными кустами.

Чайно-гибридные розы
Чайно-гибридная группа сегодня самая большая и наиболее распространенная. Все сорта этой группы обязательно укрывают на зиму. Кусты с более плотными кожистыми листьями меньше поражаются болезнями.

Чайно-гибридные розы очень декоративны. Они эффектны в групповых посадках, хороши для срезки. Размер куста не очень велик: чтобы достичь декоративного эффекта, на 1 кв. м открытого грунта высаживают от 5 до 8 кустов.

Розы флорибунда
Год от года розы флорибунда становятся все популярнее. Они очень разнообразны. Уступая чайно-гибридным по величине, красоте и аромату цветка, они превосходят их по обильному, почти непрерывному цветению и зимостойкости. В крупных цветочных массивах эти розы занимают ведущее место. Ими оформляют бордюры, а также используют на срезку и для выгонки в закрытом грунте ('Gerbruder Greem', 'Sangerhauser Jubilaumrose').

Современные парковые розы

К современным парковым розам относятся группы: гибриды розы Кордеса, гибриды розы ругозы, гибриды розы мускусной, гибриды розы мойези и шрабы. Иногда эти группы объединяют под общим названием шрабы (от англ. shrub – "кустарник"). Группа шрабов была выделена совсем недавно. К ней относят все сорта, которые нельзя включить в другие садовые группы. Они обладают качествами, отличающими их от других групп.

Цветки у них нетрадиционного типа – от немахровых до формы чайно-гибридных и роз группы флорибунда. Окраска разнообразная.
Цветение обильное, длительное (с июня до осени), повторяющееся. Но есть и сорта однократного цветения (Frits Nobis).
Аромат: среди шрабов больше ароматных роз, чем среди чайно-гибридных.
Объем: многие сорта выделяются мощностью и силой роста (достигают 2 м). Кусты некоторых сортов настолько изящны, что ветви требуют небольшой опоры.
Устойчивость к болезням и высокая зимостойкость.
Неприхотливость – начинающий садовод легко сможет вырастить шраб.
Возможность использовать как в одиночных посадках, так и в группах (по 3–5 кустов). Посадка небольшими группами дает эффект большого цветущего шара из роз. Эффектно выглядит и отдельный куст на газоне. Если вам нравятся объемные кусты роз, вас наверняка заинтересуют сорта 'Caramella', 'Dornroschen', 'Graham Thomas', 'Pink Robusta', 'Robusta', 'Rokoko', 'Sahara', 'Weisse Wolke', 'Westerland'.
Миниатюрные розы
Все в этих розах крошечно и гармонично. Цветут они до самых морозов, обильно и продолжительно. Легко приспосабливаются к разным климатическим условиям. Размножаются черенками и прививкой. Хорошо зимуют под легким укрытием. На 1 кв. м высаживают от 6 до 12 кустов.

Очень успешно с миниатюрными розами работает немецкая фирма "Кордес" (Kordes). Она предлагает такие сорта, как 'Amulett', 'Bonny', 'Daniela', 'Little Lemmy', 'Maidy', 'Mandarin', 'Orange Juwel', 'Sonnenkind', 'Zwerkonig' и другие.

Плетистые розы
Эти розы делятся на две группы: мелкоцветковые и крупноцветковые. К мелкоцветковым относятся так называемые вьющиеся с длинными, гибкими, стелющимися или поднимающимися побегами (плетями), требующие опоры. Цветут они однократно, но продолжительно, по всей длине перезимовавших
побегов. Поэтому однолетние побеги на зиму не обрезают. Они хорошо зимуют под легким сухим укрытием. Прекрасно размножаются черенкованием.

Плетистые розы применяют в вертикальном озеленении и в штамбовой культуре. Популярны сорта: 'Amethyste', 'Dorothy Dennison', 'Dorothy Perkins', 'Excelsa', 'Fragezeichen', 'Ghislaine de Feligonde', 'Lyon Rambler', 'Vltava', 'White Flight', 'Super Excelsa', 'Super Dorothy'.

У крупноцветковых роз цветки свыше 4 см в диаметре, собраны в небольшие соцветия. Некоторые из них напоминают чайно-гибридные. Большинство сортов цветут повторно, и цветки распускаются на побегах текущего года. То есть цветение будет, даже если растение обмерзнет. Крупноцветковые розы отличаются сильным ростом (до 2 и более метров) и обильным и продолжительным цветением. Большинство сортов очень зимостойки и устойчивы к болезням. Это 'Antike-89', 'Compassion', 'Handel', 'Heidelberg', 'Lawinia', 'Morgensonne', 'Ramira', 'Rimosa', 'Rosanna', 'Rosarium Uetersen', 'Santana', 'Shogun', 'Swan Lake'.

На 1 кв. м высаживают от 1 до 3 кустов. Их можно сажать и небольшими группами, и в одиночной посадке. Раскидистым сортам требуется опора, а пряморослым с прочными толстыми побегами опора необязательна.

Почвопокровные шрабы

Почвопокровные розы создают цветочные ковры, отличаются обилием и непрерывностью цветения, а также устойчивостью к болезням, неприхотливостью, зимостойкостью, они обладают всеми положительными качествами, присущими шрабам. Ни в одной садовой группе нет столько сортов, имеющих сертификат ADR. Прежде чем сажать такую розу, необходимо выяснить, каких размеров она достигнет, когда разрастется.

Почвопокровные розы делят на 4 подгруппы:

низкие стелющиеся (высота 30–45 см, ширина до 150 см;
высокие стелющиеся (45 см, более 150 см);
мелкие поникающие (90 см, до 150 см);
крупные поникающие (100 см, 150 см).
Почвопокровные розы, в которые наряду с ползучими формами входят и кустовые с достаточно высокими дугообразными побегами, можно использовать в любом уголке сада. Главная их задача – покрыть землю густыми облиственными побегами, растущими горизонтально, с обильными соцветиями. Их можно высаживать на клумбы, скалистые участки, декорировать ими склоны и прикрывать люки. Можно выращивать в контейнерах – на балконах и открытых террасах и использовать для создания каскадных штамбов. Многие почвопокровные розы замечательно пахнут. Главное при выращивании почвопокровных роз – соблюдать необходимое расстояние между кустами, чтобы растения не мешали друг другу.

Сорта из этой группы особенно устойчивы к болезням и не требуют большого ухода: 'Aspirin Rose', 'Bassino', 'Bonica', 'Cherry Meillandecor', 'Fair Play', 'Fleureutte', 'Gartnerfreude', 'Lavender Dream', 'Lovely Fair', 'Magic Meidiland', 'Mainaufeuer', 'Medeo', 'Rosy Carpet', 'Royal Bassino', 'Pink Meidilland', 'Red Blanket', 'Red Haze', 'Rody', 'Satina','Sea Foam', 'Sommerwind', 'Swany', 'The Fairy', 'Weisse Max Graf', 'Yellow Fleureutte'.